Утром, 16 ноября, началась наша пятидневка в Джефф Резорте. Из Москвы мы заранее проплатили 10 дайвов, а также завтраки и ужины. Утром мы выходили в море на большом зодиаке и делали первый дайв, затем возвращались в Джефф, обедали, чуть-чуть отдыхали и шли на второй дайв. В нашем бунгало была приличная кухонька со всем необходимым.
Начиная со второго дня мы обедали только лангустами, которых подгоняли добрые аборигены примерно по полтора доллара за штуку целыми сумками. Местные их употребляют жаренными на гриле, а мы варили с лаврушкой и перцем, как раков. Вместе с ананасами – вкуснотища! Отдельно стоит отметить, чем это надо запивать. Есть такое весьма приличное южноафриканское бренди – Klipdrift, оптимальное по соотношению цена-качество. Есть простой, есть премиум. Всегда в широкой продаже, как в ЮАР, так и в Мозамбике. Рекомендуем.
То, что нас ждёт замечательный дайвинг, мы поняли с первых минут первого погружения. Мы ещё не успели продуться, идя вниз, как сразу наткнулись на акулу-гитару. Прикольная штука. Ну, а дальше – весь синклит, всё разноцветье: кораллы самых разных типов и форм, мягкие и твёрдые, анемоны красные, жёлтые, зелёные, толстенные морские звёзды и весь набор рифовых рыб.
Дальше-больше. Прайа-де-Джангамо славится своим Манта-Рифом. В мире всего несколько мест, где практически в каждом дайве можно увидеть гигантских скатов-мант, по пять-шесть метров в размахе «крыльев». Дело в том, что там у них «станция по очистке» — эдакий коралловый пятак с множеством губанчиков, бабочек и других рыб, которые обкусывают с кожи мант вредных рачков и паразитов. Манты кружатся над этим участком дна, а рыбы делают своё дело. Всем хорошо. Но больше всего – ныряльщикам, так как это – впечатляющее и, самое главное, гарантированное зрелище. Мы там обычно ложились на дно, а скаты кружили над нами, но для фотографов делалось исключение: для самых лучших ракурсов и дистанций можно было подвсплыть, чтобы оказаться с ними на расстоянии вытянутой руки. На Манта-рифе мы были трижды – это великолепное место. Кстати, помимо мант там много и других скатов – крупные стингреи, орляки, дьявольские скаты (это мини-копия манты), большое количество рыб-крокодилов (аж, парами лежат на дне).
На Пайндане Экспресс мы видели очень крупных черепах и огромную картофельную треску (Potato Cod). На Крейфиш Амфитеатре мы видели десятки и десятки лангустов, плотно сидящих рядком под карнизом подводного рифа – только сплошь усы торчат! Отдельные индивиды очень крупные. На Грин Три видели много ярко-зелёных мягких кораллов разных форм – особенно красиво на их фоне смотрятся ярко-красные и оранжевые рыбы. Встречались стаи барракуд и стаи дельфинов-бутылконосов. Однажды под водой мы слышали «крики» горбатых китов (правда, самих китов не видели). Встречались каракатицы и крупные осьминоги. Один осьминог и осьминожиха «флиртовали»: протягивали друг другу щупальца, сплетая их, причудливо меняли цвета, а затем стали играть между собой в догонялки. На дне практически в каждом дайве бросались в глаза множество каори, рапанов и других раковин, голожаберных моллюсков, в частности, ярких хромодорисов и «испанских танцовщиц», креветки-чистильщики и другие креветки, бегающие по камням, как тараканы и щиплющие руку, если им её протянуть…
Все эти впечатления наслаивались друг на друга и спрессовывались. Но мы много фотографировали (как могли: у нас был Canon PowerShot A640, 10-тимегапиксельный, с подводным боксом WP-DC8).
Все эти пять дней с погодой нам везло – было солнечно. Домики-бунгало Джефф Резорта располагаются на склоне, на берегу океана. Весь склон порос пальмами. Вокруг домиков земля, наподобие булыжной мостовой, выложена половинками скорлупы кокосовых орехов, между которыми пробиваются зелёные ростки – очень красиво и экологично. В бунгало даже раковины умывальников сделаны из половинок больших глиняных горшков (тоже экология и примитивизм). Подавляющее большинство отдыхающих на этом курорте – юаровцы. Мы там были единственными россиянами и нас всем показывали и везде приглашали – на барбекью, на вечеринки, за стол на стаканчик вина в местном кабачке «У Розы»…
Владеют курортом брат и сестра – Джеффри (отсюда Джефф) и Глэдис. Обоим под семьдесят и они из ЮАР. Живейшие и активнейшие люди, хохмачи. Дайвинг-клуб при курорте принадлежит Деррику Вагнеру, отчаянному шкиперу (Крейзи-Деррику, как его, бывало, называли на родине). Он воевал в Анголе, был капитаном-сапёром. Не дурак выпить (что нас очень сближало по вечерам), хороший рассказчик. Нашим проводником во всех дайвах была Тибия – отличная девушка-дайвмастер, действительно мастер своего дела и проводник железной дисциплины, но в то же время очень тактичная и добрая. Её бойфренд Эван, владелец пункта проката серфов и магазинчика пляжных товаров при курорте, оказался специалистом номер один по крокодилам, известным всей ЮАР и за рубежом, приятель покойного австралийца Стива Ирвина, убитого скатом-хвостоколом. Все они предпочитают жить и работать не у себя на родине, в ЮАР, а в Мозамбике или в других соседних африканских странах. Кто шесть лет, кто уже восемь.
Деррик объяснил это следующим образом: «Когда власть перешла к чёрному большинству, многое поменялось. Страну наводнило много эмигрантов из Зимбабве и других бедных соседних стран. Резко выросла преступность. Чтобы сейчас жить в ЮАР в своём доме, этот дом необходимо окружить парой-тройкой рядов колючей проволоки, стену утыкать острым битым стеклом, завести 4-5 собак-убийц, установить с десяток видеокамер, спать с револьвером и парой помповых ружей. Каждую ночь ты будешь отбивать четыре-пять наездов». Мы спросили: «Деррик, а как обстоят с этим дела в Мозамбике?» Вот что он поведал: «К примеру, здесь у меня сняли колёса с моего «Лэндровера». Я не иду в полицию – я иду к местному колдуну. За полтора-два дня он находит вора и краденное. Вора растягивают за руки на верёвках и порют хорошим ремнём из буйволиной кожи. Больше такого не повторяется». Парадокс. Дело тут, наверное, в том, что люди смертельно боятся колдунов и «колятся при первом шухере». Другого, рационального объяснения этому феномену мы не нашли.
В последний вечер перед нашим отъездом мы вместе со всей этой тёплой компанией собрались в таверне и проложили по карте следующий этап нашего маршрута – Иньямбане — Сент-Люсия. Все наши южноафриканские друзья единодушно порекомендовали нам махнуть через Свазиленд – так короче. «А визы?» — спросили мы. «Другая ж страна» — «А визы не нужны. Они в Свазиленде не требуются, если есть виза ЮАР. Езжайте и не думайте» — заверили нас. На том и порешили.
Подкачав накануне колёса нашего Нисана баллоном от акваланга до нужного количества атмосфер, собравшись и погрузившись, в четыре часа утра мы выехали из Джефф Резорта. До вечера нам предстояло преодолеть порядка 1200 километров. Путь лежал сначала до Мапуту, а затем в Свазиленд, на погранпереход Ломахаша. Рассвет мы встретили уже свернув на большак, вдоль которого где справа, где слева тянулись аллеи баобабов. Стоит отметить, что к югу от Лимпопо баобаб – уже редкость. Миновав Мапуту, до погранперехода добрались без особых приключений, далее пограничники на этой и той стороне любезно шлёпнули нам штамп и мы, не задерживаясь, помчались через Свазиленд. Сначала по обе стороны от дороги виднелись голые остроконечные горы, вырастающие из плоскогорий высокого вельда. Далее страна стала плоской. Свазиленд мы можем охарактеризовать так: это страна плантаций сахарного тростника и коров. Множества коров, которые также очень любят ходить по проезжей части. Больше ничего особо примечательного, во всяком случае, вдоль дороги мы не увидели. Чёрный люд там живёт вроде не хуже, чем в ЮАР, и уж на порядки лучше, чем в Мозамбике.
Проскочив эту страну насквозь, мы подъехали к погранпереходу Голела на границе с ЮАР. Тут нас ждал сюрприз. Свазилендский пограничник на выезде открыл наши паспорта, долго их крутил, вертел, полез в какой-то справочник, открывал его, закрывал, и, наконец, сказал: «А для граждан вашей страны (России) для транзитного проезда в другую страну (ЮАР) через Свазиленд нужна таки транзитная виза! Вы въехали в страну незаконно!» — «А как же вы нас впустили?» — спросили мы. «Ну, мало ли…» — сказал погранец. Мы уже начали прикидывать, какое наказание предусмотрено за незаконное проникновение на священную территорию самостийного и незалежного королевства Свазиленд (скармливание крокодилам, каторжные работы по рубке сахарного тростника, гладиаторские бои с местными коровами на потеху королевской семье, расстрел отравленными стрелами…). Но тут лицо бравого толстенького стража границы приобрело плутовато-хитровато-блудливое выражение, он начал подмигивать поочерёдно то левым, то правым глазом, и громким шёпотом на весь КПП изрёк: «Common, common, give me fifty dollars quickly». У нас отлегло от сердца. Мы ему отдали всю долларовую мелочь – что-то около пятидесяти двух долларов, а он даже не стал нам ставить выездной штамп. Мы быстренько переехали на юаровскую сторону, там вопросов не возникло, и мы рванули на Сент-Люсию.
Мы выехали на трассу №2, которая идёт на сотни километров вдоль побережья Индийского океана. Перед нами открывались ландшафты провинции КваЗулу Наталь. На трассе со знаками и указателями было всё в порядке, поэтому до городка Сент-Люсия мы добрались без проблем. Проблема, было, возникла с тем, что гостиница, которую нам там пробронировали, за это время поменяла название: в ваучере она называлась какая-то там «Протея», а на деле по этому адресу находилась «Елефант Лейк Лодж». Но на ресепшене нас встретила такая ангельская очкастая девушка-божий одуванчик, с таким проникновенным голоском, что мы поняли – проблем не будет, ваучер действителен. У нас ещё оставались силы прошвырнуться по городку и прогуляться по крутому берегу озера (не углубляясь в прибрежные заросли и не подходя близко к воде, так как кругом висели предупреждающие знаки об опасности, грозящей со стороны всех мыслимых и немыслимых зверей: крокодилов, бегемотов, слонов, буйволов, носорогов, змей и бабуинов). В озере Сент-Люсия, вдоль которого на 70 км тянется заповедник, проживают более тысячи бегемотов и более шести тысяч крокодилов. На виду у них на бережке пасутся слоны и чёрные носороги. Также в этих благословенных местах водятся буйволы, леопарды, зебры и тростниковые козлы (в хорошем смысле слова). Это один из старейших заповедников в ЮАР, учреждённый ещё в 1895 году.
Переночевав, мы двинулись в сторону Дурбана на Рамсгейт, вырулив на ту же трассу №2. Проехали мимо Дурбана. Места там – одно красивее другого. Справа вдали виднелись отроги Дракенсберга – Драконовых гор. Эти горы характерны тем, что у них «срезанные» верхушки. Очень странные и удивительные горы.
Добравшись до курортного местечка Рамсгейт, мы довольно быстро нашли нашу маленькую частную семейную гостиничку «Ваилана Бич Лодж», которую держал швейцарец Рене с женой. Милейшие люди. Гостиничка очень уютная, со всеми удобствами, с бассейном, с двориком, с цветущими кустами гибискуса, короче — четыре звезды. По нашей просьбе Рене договорился для нас насчёт дайва на Протеа Бэнкс, а также через знакомых организовал подводную охоту на парусников (sail-fish) c длинным подводным ружьём-арбалетом.
На Протеа Бэнкс мы вышли на большом зодиаке из Шелли Бич. Шёл дождь. Дайв проходил на глубине 35 метров при сильном течении, видимость была метров десять. Мы старались держаться поближе друг к другу, чтобы не отбиться и не потеряться. Вёл нас инструктор-немец (знакомый Рене). Мы видели штук десять разных скатов, каких-то не особо интересных рыб и ни одной акулы (лично мы не видели, а инструктор потом сказал, что заметил таки силуэт одной акулы Замбези). Дайв вместе с деко-стопом продолжался около сорока минут. Короче, это был не наш день.
Погостив у Рене два дня, мы переехали в городок Умкомаас (это ближе к Дурбану). В гостинице, на которую у нас был ваучер, свободных номеров не оказалось. Мы только уже открыли рты, чтобы разразиться проклятьями и скандалом, как мэм на ресепшене неожиданно, с извинениями спросила: «А не согласитесь ли вы въехать в отдельные четырёхкомнатные апартаменты по соседству с гостиницей?» Наши рты сразу захлопнулись. Для виду мы изобразили раздумье на лицах, а потом махнули рукой: «Э-э-э, давайте! Что с вами поделаешь?!» И, получив ключи, вприпрыжку от радости побежали в эти апартаменты. Места там было человек на восемнадцать, большая кухня, два санузла, холл, огороженный дворик (туда мы загнали машину) – и всё это на двоих!
Прямо по соседству находился дайвинг-клуб Си Фивер («Морская лихорадка»). Зайдя туда, мы наткнулись на плакатики с объявлением: «Организуем дайв с тигровой акулой». Мы поняли, что пришли по адресу.
Стоило это удовольствие 1050 рэндов с носа (включая профессиональную подводную видеосъёмку). Группа набиралась на следующий день, а в этот день мы отправились нырять на Аливал Шоал в Рэггис Кейв (Пещеру акул Рэгги). Рэгги – это саблезубые акулы. Выглядят зловеще, но они не очень опасны. Забегая вперёд, скажу, что в этом дайве саблезубых акул мы так и не увидели, но в целом место было интересное: эдакий донный лабиринт с углублениями, лощинами, нависающими уступами, подводными скалами, какими-то каменными пеньками, торчащими из неровных каменных плато… Живности тоже хватало: спинороги, бабочки, попугаи, чёрные хирурги, картофельная треска, лангусты, иглобрюхи, очень крупные жалящие скаты, рыбы-белки, губанчики, кузовки, черепахи. Встречались красивые мягкие кораллы, губки и морские черви.
Вернувшись с моря, мы основательно прогулялись по Умкомаасу, зашли в местный магазин Spar, отоварились.
На следующий день с самого утра мы были в Си Фивер. Экипировавшись, мы погрузились на пикапы с открытыми кузовами и скамеечками вдоль бортов, и приехали под мост в устье реки Мкхомази. Там нас уже ждал большой зодиак с синим тентом.
В нём стояли бачки с порубленными свежими сардинами и кусками крупного разрубленного тунца.
Организатором этого дела (а также шкипером и главным акульим «коноводом») был кряжистый бур – настоящий мужик. Как говаривал Н.В. Гоголь (правда, про Собакевича) «природа над ним долго не мудрила – вырубила топором…». С ним был друг и помощник — подводный видеооператор с большой профессиональной камерой — маленький, но спокойный и уверенный в себе мужичонка, тоже африканер. Третьим был чёрный старикан, он был за матроса, якорно-швартового, отвечал за приманку и оставался наверху, когда все ныряли.
Шёл дождь, океан был неспокойным. Все одели спасжилеты (придётся пробиваться через прибой), погрузились, расселись. Вышли через протоку в устье реки, наш бур сделал пару грамотных манёвров, чтобы приличная прибойная волна нас не опрокинула (но, тем не менее, мы здорово подпрыгнули), и дальше мы взяли курс на юго-запад. Шли около часа при сильном дожде, ветре и большой встречной волне (бур сказал: «You all wanted extreme – you get it!). Вся наша группа (не считая буров) из восьми человек оказалась крепкой – ни намёка морской болезни!
Пришли, зарядили приманку в перфорированный барабан от стиральной машины, подвязали к нему голову тунца с частью хребта с остатками филе, опустили в воду барабан на буйке и стали ждать, поливая воду сардинным «соком» из ведра. Прошло полчаса. Появились плавники. За время ожидания мы прошли краткий инструктаж по обращению с акулами: держаться ближе друг к другу, на одном уровне (как бы «стаей»), желательно в вертикальном положении, ни в коем случае не бояться (акулы чувствуют электрические сигналы от учащающегося сердцебиения), не пытаться «убежать» от акулы, суча ластами ей в нос – так ведёт себя жертва, и если акула идентифицирует объект, как жертву – может напасть. Акулы могут проверить вас «на вшивость» — пойти прямо на тебя (со мной так и произошло чуть позже, и я сделал хороший кадр). В этом случае надо висеть, как вкопанный, не дёргаться и когда акула будет с тобой нос к носу – резко выдохнуть (или выпустить из октопуса) максимальное количество пузырей. Иной раз это её отпугивает. Только максимальная непохожесть на поведение жертвы сдерживает акулу – что нам и предстояло продемонстрировать. «Все готовы?» — спросил мужичонка-оператор (а кряжистый бур был уже в воде). «Все уверены в себе? Если не уверены – лучше не ходите!» — сказал он. Уверенными оказались все. «Go!!!»
Мы опустились метров на десять – на уровень висящего барабана с приманкой. Там уже тусовалось десятка два акул размером метра по полтора, по метр семьдесят, где-то так… Мы повисли в толще воды, под нами была глубина, дна не было. Еще минут через десять их стало штук пятьдесят – они появлялись как бы ниоткуда и растворялись, потом опять появлялись, проплывали между нами, над нами, под нами, практически задевая нас. Рядом с барабаном плавали куски сардин – они их заглатывали. Это были сумеречные акулы (dusky sharks — Carcharhinus obscurus). Сначала мы вертели головами во все стороны, пытаясь, с определённой опаской, контролировать их приближение то с одной, то с другой стороны, то сверху, то снизу… Однако, потом мы успокоились, поняв, что между нами и акулами установился эдакий «нейтралитет» — они лопают сардины, кусают тунца – мы на их пищу не претендуем, висим в сторонке, и они нас не трогают…
На такой небольшой глубине воздуха нам хватило на час с лишним (если точнее, на час пятнадцать). За это время наш бур духарился, как мог: похлопывал акул, кормил их чуть ли не с рук, выгребая целые горсти с кусками сардин из барабана и большого пластикового пакета, вода мутнела от сардинной крови, от чего акулы приходили в неистовство и носились, как угорелые, хватая всё, что попало, напропалую. В самом конце этого действа, когда воздуха у нас уже оставалось минут на десять, лениво и неторопливо появились две тигровые акулы, метра по три с половиной длинной. Вели они себя по отношению к нам так же нейтрально, как и сумеречные акулы. Одна подплыла к барабану и, схватив зубами голову тунца с остатками хребта, потащила её вниз, вместе с буйком. Немного погодя она её выпустила, и буёк всплыл. Потом это ещё повторялось несколько раз. Нам пора уже было наверх. Когда все мы уже были на зодиаке, в это место подошла ещё одна небольшая группа шарк-дайверов (с ребятами связались по спутниковому телефону и передали им GPS-координаты). Им посчастливилось целый час плавать с этими самыми тигровыми акулами, и их оператор снял хороший фильм (которым они с нами потом поделились), и, кроме того, погода значительно улучшилась, показалось голубое небо, светило солнце – так что и условия для съёмки у них были более благоприятными. Однако и наш оператор не ударил в грязь лицом, так как использовал мощные фонари подсветки: фильм получился хороший, он также грамотно наложил туда «саундтрек».
Обратно до Умкомааса добрались в приподнятом настроении: во-первых, и адреналин действовал, и погода разгулялась, и волна теперь была не встречная, а попутная – малина! Уже вечером наш оператор привёз нам смонтированный DVD с нашим акульим дайвом. Нам понравилось.
На следующий день мы совершили завершающий пробег на нашем арендованном Нисане из Умкомааса до офиса-стоянки компании Hertz при аэропорте Дурбана и благополучно сдали его тамошнему представителю.
Дальше – перелёт Дурбан-Кейптаун. Остановились в гостинице Urban Chic («Городской птенец»), который мы сразу окрестили «Урбанчик». Гостиница располагалась на Лонг Стрит, прямо из окна был вид на Столовую гору. Кейптаун нам понравился сильно и сразу, и чем больше мы по нему ездили и бродили, тем нравился ещё больше. В нём есть что-то и от Лондона… Но всё же это очень особый, специфичный город, где есть и монументальные здания прошлого (и позапрошлого) века, и суперсовременный Сити, и малайский квартал, и лютеранские кирхи с огромными пальмами перед ними… Над городом возвышается Столовая гора со срезанной верхушкой (как у Драконовых гор), город утопает в тропической растительности, но, в то же время, он очень урбанистичен, с отличными дорогами и развязками.
27 ноября утром за нами в гостиницу заехал автобус и мы отправились в Гансбаай, в неофициальную мировую «столицу» Большой Белой акулы (там большая популяция морских котиков, а ББА их очень любит и поэтому практически постоянно там присутствует). Ехать туда почти три часа, по пути находится городок Херманус – очень красивый городок, вдобавок являющийся китовой «столицей» (китов там можно наблюдать прямо из гостиниц, расположенных на утёсе над красивейшей бухтой). В городе также множество магазинчиков и ресторанчиков, не говоря уже об отелях и отельчиках.
Прибыв в Гансбаай, мы погрузились на судно, у которого на корме была клетка на четверых, бачки с теми же нарубленными сардинами, головы крупных тунцов. В нашей группе было парней и девушек половина наполовину. На судне был комплект семимиллиметровых гидрокостюмов и свинцовых грузов. Маски у нас были свои. Мы вышли в море и направились в район острова Дайер. Там мы встали на якорь, опустили в воду клетку с левого борта, сбросили буйки с привязанной приманкой и начали поливать море сардиновым «соком». С нами был оператор с профессиональной видеокамерой. Занимались мы этим долго (многих даже на солнышке сморил сон). Прошло более полутора часов (обычно, после двух часов безрезультатного ожидания судно с «неудачниками» возвращается назад, в отличие от денег: деньги не возвращаются). Но вот, наконец, резкое оживление на топ-деке! Появилось сразу два плавника. Работа пошла.
Под нос акулам стали забрасывать голову тунца на верёвке и подтягивать эту приманку к клетке. Акула шла за приманкой, а она в последний момент выдёргивалась у неё из под носа. Так раз за разом. Первая четвёрка кейдж-дайверов, быстренько натянув на себя гидрокостюмы и препоясовшись грузами, залезла в клетку. Из четверых трое были девушки. «Оператор приманки» так ловко «натянул» акулу на клетку, что эта 3,5-метровая машина со всей дури с открытой пастью врезалась в клетку, которая заколыхалась, как пудинг, а девчонки здорово завизжали (по-моему, они начали визжать ещё под водой). Дело пошло. Акулы делали новые и новые заходы, при их приближении дайверы опускались под воду, вставая на дно клетки и выглядывая через горизонтальную смотровую зону, не закрытую прутьями. Когда пришла моя очередь, я с фотоаппаратом начал охотиться за кадрами. Видимость была отвратительная, метра два – не больше. Поймать кадр было проблематично, и я остановился на клипе.
«Оператор приманки» как раз привязал целых три головы тунца к своей верёвке, удачно подманил акулу, но не успел вовремя выдернуть это из воды, чем акула естественно, немедленно воспользовалась: она уверенным движением откусила все три большие тунцовые головы вместе с куском верёвки, оставив оператору один её разлохмаченный конец… Он сильно матерился на африкаанс. Вот этот момент, когда акула несанкционированно лопала тунца, закрыв от удовольствия глаза, я и поймал на свой подводный клип. Дальше нырял Валерий, он тоже не стал рисковать временем, ловить кадры, а снимал клипы. Кое-что у нас получилось. А в это время с судна всё это действо запечетлевал наш профессиональный видеооператор (честно говоря, у него это получилось на порядок лучше). Когда все отнырялись, мы, поблагодарив акул за доставленное удовольствие, подняли клетку, снялись с якоря и с ветерком вернулись на «базу». До Кейптауна добрались, когда солнце уже клонилось к закату.
На этом закончились подводные мероприятия нашего большого вояжа. План, в целом, был выполнен. На следующий день нам оставалось лишь прошвырнуться до Мыса Доброй Надежды, проехав Капский полуостров туда и обратно, а затем подняться на Столовую гору.
Мы не стали заказывать дорогостоящую экскурсию в турфирме, решив просто нанять таксиста, местного и постарше. Английский у нас был, а таксист, съевший собаку на таких поездках, оказался отличным гидом. Он нам рассказал про всё и вся. Только знай, вопросы задавай по пути. По пути на Мыс мы проехали по побережью Капского полуострова, омываемому прохладными синими водами Южной Атлантики. Виды там – фантастические. Причём, как с хитрецой говорил нам таксист перед каждым изгибом горной дороги, идущей над океаном: «Готовьтесь, дальше будет ещё красивей!» (хотя, казалось бы, уж дальше некуда). И, действительно, дух захватывало аж до самого Мыса Доброй Надежды с Кейп-Пойнтом! Мы много раз останавливались, чтобы сделать снимки самых потрясающих ландшафтов. Мыс сразил нас окончательно – край света, и причём, красивейший край! Дальше – только тысячи километров холодного Южного океана и Антарктида.
Среди камней Мыса живут даманы, или, как их называют местные, «дэсси». Дэсси – это не грызун, а дальний родственник…слона! (ну, ни грамма не похож).
Людей они мало боятся. На вершине скалы Мыса целая группа негров, одетых в ослепительно белые одежды, распевала какие-то псалмы. Хорошо, кстати, пели. Слаженно.
В Саймонстауне мы посетили местную колонию пингвинов Гумбольдта (с такими розовыми веками). Это самый северный пингвин, он живёт в субтропиках. В отличие от «нормальных» пингвинов, обитающих, в основном, в антарктическом климате.
Вернувшись в Кейптаун, мы оставили машину с водителем внизу, у нижней станции фуникулёра, а сами поднялись в кабине на Столовую гору. Ну, что можно сказать? Опять-таки, красотища на все четыре стороны: с одной стороны весь Кейптаун, как на ладони, с другой стороны гора Львиная Голова, с третьей — океан, с четвёртой – пропасти и горы Капского полуострова в облаках.
Спустившись с горы, мы прокатились по магазинам (включая бриллиантовый), затарились фигурками из чёрного дерева, сувенирами…
29 ноября мы вылетели домой.
Говорят, всё человечество родом из Южной Африки. Очень может быть. Там, на Капском полуострове какое-то «глубинно-родное» чувство возникало… Какое-то особое спокойствие и радость.
Текст и фото: Сергей Меркулов, Валерий Максимов
Рубрики: Отчеты, Путешествия
Метки: Путешествия...
