В разгар осени, а точнее – в октябре, нас неуклонно потянуло плотно нырнуть. Нас – это меня, Меркулова Сергея, и моего бессменного напарника по этому делу Максимова Валерия. Учитывая то, что наш последний дайвинг-вояж был на Кубу, перед этим – в Таиланд, то есть, мы отметились и в восточном полушарии и в западном, то логично было теперь замахнуться на южное полушарие.
О ЮАР мы думали давно, мы знали (из разных источников), что там лучшие акульи места и много чего ещё, но представления об этой стране всё же имели смутные. Некоторые «знающие» люди говорили, что там преступность – шагу не ступишь, малярийная зона и т.д. Короче, при всех красотах и экзотике — не всё просто. С другой стороны, турфирмы, в которые мы обращались, наоборот высказывали шапкозакидательские мнения, утверждая, что страна – сказочная, развитая, туристическая инфраструктура на высшем уровне, ну, а криминальные инциденты не носят массового и фатального характера (короче, не опасней, чем у нас).
Подсобрав информацию из Интернета, мы определились с планом поездки. Поскольку мы всегда отличались максимализмом, всегда пытались объять необъятное, то и план у нас вышел заковыристый. Узнав, что основные коралловые места в ЮАР начинаются только на северо-востоке, в Содвана-Бэй, что уже на границе с Мозамбиком, ну и идут далее на север, уже вдоль побережья Мозамбика, мы решили включить в свою программу и Мозамбик. Об этой стране мы знали ещё меньше (но ехать наобум нам не впервой — так интересней).
Маршрут вырисовывался такой: Москва-Дубай-Йоханесбург самолётом, далее аренда джипа-пикапа Nissan 4х4 Double Cab через компанию Hertz и немедленный старт на северо-восток, в сторону границы с Мозамбиком с остановкой на ночёвку в Крюгер-парке. После ночёвки – краткая экскурсия по парку, а затем долгая дорога из ЮАР до крайней точки нашего путешествия — городка Виланкулоса в Мозамбике (за рекой Лимпопо, но не доезжая Замбези).
На самом деле, нам там нужен был архипелаг Базаруто, а он находится примерно на траверзе Виланкулоса. Об островах Базаруто мы тоже вычитали в Интернете, что это, якобы, сильно раскручиваемый курорт, с дайвингом и со всеми сопутствующими красотами, что у него большое будущее и прочее. На него мы отвели три дня.
Из Виланкулоса мы должны были двинуться в обратный путь на юг, где предполагаемым следующим пунктом нашей остановки на целых шесть дней (с интенсивной нырялкой) должен был стать Джефф Резорт, расположенный на Прайа-де-Джангамо в провинции Иньямбане. Оттуда – обратно в ЮАР в городок Сент-Люсия, расположенный на берегу одноимённого озера, в котором огромное количество крокодилов и бегемотов (на полтора дня). После Сент-Люсии – Рамсгейт (Протеа Бэнкс, на два дня), после Рамсгейта – Умкомаас (Аливал Шоал, два с половиной дня), затем в аэропорт Дурбана (где мы должны сдать наш джип на стоянке Hertz), и, прямиком перелёт Дурбан-Кейптаун.
В Кейптауне наша программа предусматривала поездку в Гансбаай (нырялка в клетке с ББА), экскурсию на Мыс Доброй Надежды, заезд в Саймонстаун (колония пингвинов) и подъём на Столовую гору. На всю эту кейптаунскую программу – три дня. Возвращение домой – перелёт Кейптаун-Йоханнесбург-Дубай-Москва. Довольно плотная программа с сильной привязкой к океану.
Сказано – сделано. На основании этого нашего плана турфирма пробронировала нам все авиабилеты, гостиницы на маршруте, заблаговременно арендовала автомобиль, вручила нам все ваучеры и страховки, и отправила восвояси (не снабдив нас какими бы то ни было точными картами-схемами или инструкциями в отношении того, как найти на местности эти самые забронированные гостиницы, ибо на ваучерах было написано только их название (не всегда точное), город и адрес).
Короче, одиннадцатого ноября мы вылетели из Москвы, и на следующий день (перекантовавшись в Дубае и поужинав как транзитчики на халяву) прилетели в Йо-бург (Йоханнесбург). Там, буквально, перейдя через дорогу напротив выхода из аэропорта и налево, мы попали в офис (с большой крытой стоянкой) компании Hertz, где нам вручили ключи и документы на наш джип-пикап, карту дорог ЮАР и Мозамбика и мы не задерживаясь и не отдыхая после перелёта, рванули восвояси на Крюгер.
Нам пришлось привыкать к левостороннему движению. Километров через тридцать мы уже привыкли. Страна, которую мы увидели за стёклами нашего автомобиля была очень зелёная, с холмами, зонтичными акациями (визитной карточкой африканского пейзажа), пальмами разных видов, плантациями сахарного тростника, бананов и чего-то ещё, одновременно и ухоженная, и с необузданной дикой природой.
В голове с трудом укладывалось, что мы находимся уже на другом конце света (мы время от времени друг другу об этом напоминали и цокали языками). Мы ехали целый день до темноты, почти не останавливаясь, и порядком устали. По карте вот-вот должен был быть поворот налево на Малелане-Гейт (где, как нас уверяли в турфирме, чуть ли не с дороги видна гостиница Пестана Крюгер Лодж). Никаких признаков гостиницы на левой стороне не было, не было и упоминаний о ней (в виде знаков и указателей).
Поворот мы проскочили и на следующей бензозаправке начали действовать по принципу «язык до Киева доведёт». Люди (белые) там оказались душевные и отзывчивые, они сказали «садитесь на хвост, мы примерно в ту сторону едем». Темнота была кромешная. Мы старались не отставать. Свернув за ними на нужном повороте, мы затем через приличное число километров съехали на просёлок и по замысловатому маршруту через буш заехали в ворота гостиницы. Горячо поблагодарив ребят-африканеров и пригласив их в Москву (пообещав там показать им любую дорогу) мы начали колесить по территории гостиницы, ища ресепшен. С бронью и с ужином было всё в порядке. Наш домик с двухкоечным нумером оказался что надо, чистенький, новенький, с африканскими масками. Мы срубились, как подкошенные после этих 900 км, ужина (за 100 рэндов с носа) и душа.
На другой день вскочили по будильнику в 05:00 – впереди была ещё более долгая дорога. Завтракать в гостинице не стали (у нас с собой была московская бастурма, местный хлеб, какие-то фрукты). Территория гостиницы утром при свежем взгляде оказалась весьма недурственной, с бассейнчиками и горячей речкой. Выехав и поплутав немного в Крюгер-парке (карта там не помогла), мы через Бергендаль в конечном итоге вырулили на большак, ведущий в сторону границы с Мозамбиком, на погранпереход Лебомбо. Пограничные формальности не заняли много времени (кстати, там есть брокеры (чёрные ребята), которые за малую мзду за вас бегают от окошка к окошку, ускоряя процесс).
Вскоре мы уже мчались по Мозамбику в сторону столицы Мапуту. Движение там также левостороннее. Но контраст с ЮАР был разительный. И дороги не те, и бедность, и убожество. Проехали через Мапуту. Отметили остатки португальского влияния: немногочисленные католические храмы, дома в колониальном стиле… Но, многое запущено и в разрухе.
Дорога шла по слабовсхолмленной равнине с красной африканской почвой, тропической растительностью, пальмами, акациями и араукариями. Небо чернело, надвигался приличнейший ливень. Мы не успели доехать да Шай-Шая (Xai-Xai) как он шарахнул по полной программе. Несмотря на то, что дворники работали на полной скорости, стекло заливало, мы почти ничего не видели. Вместо того чтобы ползти со скоростью 20 км, мы решили остановиться, немного переждать и заодно перекусить. Когда ливень немного утих, мы тронулись, но вскоре началась такая гроза, какую мы никогда не видели. Слева и справа от дороги были пальмовые рощи: на наших глазах сразу несколько молний одна за другой ударили по этим рощам, три или четыре пальмы (в основном стволы ближе к верхушкам) довольно сильно загорелись. Молнии были похожи на дугу электросварки — они, казалось, также шипели и трещали, а потом пальма вспыхивала…
В общем, ехали мы с опаской (а вдруг, в нашу машину долбанёт?!). Бог миловал. Мало-помалу гроза заканчивалась. Дождь тоже. Вдоль дороги в населённых пунктах стоял и стар и млад, продавая орешки кешью в пластиковых пакетах (сами, видно, собирали). Мы переехали через реку Лимпопо, минули Шай-Шай. Отслеживали по карте населённые пункты, мимо которых проезжали. Большой участок дороги был закрыт на ремонт: пришлось двигаться по параллельной грунтовой дороге (удовольствие ниже среднего, но мы очень радовались, что арендовали джип, а не простую легковушку). Последние часы до Виланкулоса преодолевали уже в полной темноте. Около полуночи въехали в Виланкулос. Как и положено, подались сначала не в ту сторону, но, справившись в одной таверне насчёт гостиницы «Виланкулос Бич Лодж» быстро скорректировались и прибыли (слегка побуксовав перед самой гостиницей на зыбучем как вода песке).
Гостиница состояла из полностью экологичных бунгало (на сваях, крытых толстым слоем соломы, со стенами из тростниковых циновок). Кровати с противомоскитными балдахинами, вентиляторы на потолке, санузел, горячая/холодная вода. На веранде – гамаки.
Наутро отправились на зодиаке нырять на остров Маргарук (он же о. Санта Исабель). Сделали там два дайва, в перерыве между ними побродив по этому песчаному острову. Там даже есть небольшая взлётная полоса. Пальмы, папайи, кустарники, сплошь облитые цветами. Что касается дайвинга, то там он был ниже среднего: накрапывал дождик, видимость под водой 5-7 метров, в подводном ландшафте преобладали зелёно-бурые цвета, попадались лангусты, рыбы-бабочки, ангелы, попугаи, кузовки, небольшие мурены, голубые губанчики, лиловые медузы… В общем, ничего нового и сверхъестественного. Но, как говорится, сезон был открыт. Лиха беда начало.
На следующий день наш путь лёг на остров Бенгуэрра (он же о.Санта Антонио), где мы ныряли на Двухмильном рифе. Погода была солнечная, вода прозрачная, видимость 15-20 метров. Большое разнообразие твёрдых и мягких кораллов, много черепах, попугаев, спинороги-клоуны, крылатки, морские звёзды, более крупные мурены, плотные занавески из стеклянных рыб (glass-fish), чёрные хирурги, жёлтые и полосатые бабочки, морские яблоки, губки… На самом острове были высоченные песчаные дюны, с которых можно кататься на горных лыжах, местами остров покрыт сплошной вечнозелёной растительностью, на пляжах очень много белых цапель. По ходу мы зашли ещё на один островок – Парадайз Айленд (он же о.Санта Каролина), где и перекусили. Стоит также отметить, что в этот день мы пренебрегли солнцезащитными кремами и крупно погорели. Будьте предельно осторожны с африканским солнцем!!!
В этот же день в три часа дня мы собрались и выдвинулись обратно на юг в Иньямбане, планируя не очень поздно, вечерком, добраться до Джефф Резорта на Прайя-де-Джангамо. Однако жизнь внесла в этот план свои коррективы. Стоит отметить, что на главной трассе, по которой мы двигались, не было и намёка на какой-либо указатель поворота на Иньямбане (хотя это центр крупной провинции !!!). Типа: «Чужие здесь не ездят, а свои и без указателей знают». В результате мы проскакивали этот поворот взад-вперёд четыре раза. Но, как всегда, «за спрос не бьют в нос» — и мы таки, сев на хвост одному попутному раздолбанному пикапу, свернули правильно и добрались до городишки Джангамо, где у припозднившейся влюблённой молодой парочки спросили, как нам проехать на Прайа-де-Джангамо. По доброте душевной нам показали «короткую» дорогу – через буш по грунтовке.
Нам удалось преодолеть примерно три четверти этой дороги, но дальше пошёл «тягун» вверх по песчаным барханам в дебрях буша и мы поняли, что даже со всеми включенными мостами, дифференциалом мы можем закопаться (позже знающие люди нам сказали, что надо было ещё полуспустить шины). Мы развернулись и поехали обратно в Джангамо, по пути определившись с объездным маршрутом. По нему мы и прибыли в Джефф Резорт в три часа ночи. Там нас встретили темнокожие пижамные люди с шахтёрскими фонарями и керосиновыми лампами. На ночь генераторы отключались. Гостей из России ждали (но не так поздно). Нас препроводили в наше сказочное бунгало. Там мы, как и положено, упали без чувств (не забыв при этом опустить противомоскитные балдахины).
Текст: Сергей Меркулов, Валерий Максимов
Рубрики: Отчеты, Путешествия
Метки: Путешествия...
