Архивная статья из № 3 (45) за 2006 г.
Лодочник глушит двигатель, и якорная цепь, быстро разматываясь, падает в синюю воду. Пока мы с моим бадди, швейцарским архитектором Оливером Рамзайером, одеваемся, дайв-гид Клаудио Пена проговаривает мероприятия по безопасности.
Когда лодка оказывается над сайтом, Клаудио опускает большой палец – пора. Неторопливыми спиралями мы достигаем дна. Вода поразительно прозрачна. Направляясь на восток, проплываем над лесом колышущихся игл морских ежей, через живые занавеси гладких лоснящихся джеков, пока глаз не натыкается на удивительную конструкцию. Это Карэ Нуи Нуи (на местном наречии Рапа Нуи, как называли остров аборигены) – массивная коралловая полусфера, доминирующая над подводным ландшафтом. Мы погружаемся у берегов таинственного острова Пасхи.
Пока Оливер исследует противоположную сторону, мы с Клаудио движемся под нависающим краем коралла. Клаудио включает фонарь, освещая потолок. Мелкие рыбешки то вонзаются внутрь, то вылетают из круглых «карманов» вулканической породы, поддерживающей коралловую структуру над нами. Направляясь к месту встречи, наблюдаю, как воздух из регулятора Клаудио, плывущего ниже, пробивается через пористую породу. Поверхность на самом деле состоит из тысяч одинаковых коралловых пальцев, каждый вырос ровно настолько, чтобы создать эту уникальную конструкцию.
Стая дамселов цвета индиго рыщет меж зеленоватых пальцев в поисках потенциальной пищи – коралловых креветок. Подплывают Оливер и Клаудио, и мы направляемся к поверхности, к подсвеченной утренним солнцем лодке.
Открытый голландцами в Пасхальное воскресенье 1722 года и присоединенный к Чили в 1888м, Isla de Pascua – остров Пасхи – расположен между берегами Южной Америки и Французской Полинезии, в изолированной части юго-востока Тихого океана. Большинству американцев остров Пасхи не известен как дайв-сайт, однако именно американец был первым, кто погружался в этих девственных водах. Доктор Джек Рэндалл, который работал тогда в одном из музеев Гонолулу (Bishop Museum of Honolulu) на Гавайях, приехал на остров 
Пасхи в 1974 году фотографировать морскую жизнь для определителя рифовых рыб. Позже Жак-Ив Кусто приходил сюда на знаменитом «Калипсо» с командой подводных операторов снимать документальный телевизионный фильм о морских обитателях, которые здесь действительно в изобилии. Этот коралловый Эдем в кристально чистой воде существует постольку, поскольку здесь не практикуется коммерческое рыболовство, нет тяжелой промышленности или выходов сточных вод – все это обеспечивает острову Пасхи сохранность одной из последних ненарушенных коралловых экосистем в мире.
Моту Као Као – базальтовый столбик, стоящий в четверти мили от юго-западной оконечности острова. Для якоря здесь слишком глубоко, и гид Мишель Гарсиа привязывает нашу маленькую лодочку к каменному утесу, чуть выше ватерлинии. Одеваясь, мы с оператором Родриго Фернандесом наблюдаем фрегатов – их темные, неописуемые фигуры кружат над бесплодной вершиной.
Входим в воду и скользим под поверхность волн. Вода настолько прозрачна, что я вижу дно в 60 метрах под собой. Следуем вниз за Мишелем в тонко очерченную арку, она начинается где-то с 22 метров. Огибая столбик, я восхищаюсь калейдоскопом цветов, который крутится вокруг! Стены украшены бесчисленными коралловыми «головами» от самых маленьких до массивных образований. Черноспинные рыбы-бабочки, эндемики острова, плавают под защитой утеса. Чуть за угол – и видишь, что темный карман – это жилище покрытого шипами лобстера. Его щупальца высунуты из воды, и я ощущаю, как ракообразное исследует мои пальцы в перчатках.
Мишель постепенно ведет нас все дальше. Нескончаемая стена меняется с глубиной. Зазубренные шероховатые уступы выполаживаются почти до плоской поверхности, прерываемые лишь перевернутыми плоскими кораллами, их нижняя часть отсвечивает яркой зеленью, синими и красными тонами. Вдруг замечаю barred filefish или morwong, парящих под самым сводом, предпочитающих тень яркому утреннему солнцу. Сделав полный круг вокруг столбика, задерживаемся на 10 минут на остановку безопасности.
Мы c Родриго прилипаем к камню, а Мишель коротает время, то и дело врезаясь в большой косяк серых голавлей, видимо, тащась от динамики движений, какими они расступаются и вновь смыкают свои ряды. Несколько минут спустя мы прорезаем поверхность и забираемся в лодку.
В перерывах между погружениями я исследовал много археологических раскопок, которыми известен оcтров Пасхи.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, с какой целью были высечены из камня и расставлены по всему острову все эти истуканы – скульптуры, называемые «моаи», воспринимаемые сейчас как памятники инженерному искусству, мастерству и настойчивости древних островитян, создавших все это много веков назад.
Вдоль северного берега расположился комплекс Аху Тонгарики – 15 гигантских скульптур на погребальной платформе, возвышающейся над морем. В отдалении – вулкан Рано Рараку, на склонах которого и были вырублены скульптуры весом от 14 до 270 тонн. Дюжины недоделанных истуканов до сих пор находятся здесь, оставаясь частью природного камня.
В последний день я пошел на специальное погружение с Клаудио, несколькими гостями австралийцами и чемпионом по фридайвингу Майком Рапу. Пока Клаудио занимался с австралийцами, мы с Майком направились в глубину. Не зная, чего ожидать, я следовал за ним в синеву, погружаясь под «Пирамидой» – огромной рифовой системой. На 40 метрах мы вошли в «cul de sac» (закрытый мешок, фр.), заканчивающийся каменистым навесом, обросшим кораллами.
Темноту прорезали яркие вспышки из отверстия на противоположной стороне. Силуэты рыб то появлялись, то пропадали в луче света. Мгновение спустя у самой верхней точки «Затерянной арки» появляется Клаудио. Следом за ним – австралийцы, лучи их фонарей описывают неспешные круги в темной воде. Я зажигаю свой фонарь – и темные стены пещеры озаряются мягким розовым светом, возможно, благодаря тонкому слою кальция или известняка. Силуэты, только что виденные, вспыхивают красным и белым, как рыба-солдат, методично плавающая вдоль стены пещеры. Ловлю движение в темноте дыры. 
Выключив фонарь, замечаю красно-оранжевый «стеклянный глаз». Напуганная светом, рыба плавает взад-вперед, нарезая плотные круги, пока не удаляется в более глубокую часть пещеры. Лобстер, похожий на инопланетянина, удирает по полу. Его большие темные глаза привыкли к условиям «ночного видения», и на луч моего фонаря он никак не реагирует. Следуя за Клаудио, мы продвигаемся дальше, исследуя пещеру от края до отверстия в потолке. Как раз под краем красивая пятнистая мурена, свернувшаяся в узком кармане, приветствует нас своей беззлобной зубастой пастью. Поднявшись по склонам «Пирамиды», мы забираемся на ее верхушку и плывем к лодке в синей воде.
Поднявшись на поверхность, вынимаю регулятор изо рта и вдыхаю теплый сладкий воздух тропического полудня. Ожидая, пока мои товарищи заберутся на лодку, оглядываюсь сквозь волнующуюся поверхность воды в сторону берега. Несколько моаи, стоящих над прибоем, кажется, наблюдают за тем, как мы возвращаемся в мир воздуха и солнечного света.
Лодка поворачивает к берегу – и мы медленно движемся от глубокой воды назад, к цивилизации.
***
Единственный способ попасть на остров Пасхи – прилететь самолетом компании Lan Chile. Лучшее время для погружений здесь – с сентября по апрель. Можно нырять и в остальное время, но погода, как правило, ветреная и океан неспокоен. Температура воды постоянная, около 21°С. Здесь, в субтропиках, никогда не бывает очень жарко или холодно, но обычно всегда ветрено. Как ни странно, ветреный день не обязательно препятствует погружениям. Погружаться с берега не имеет смысла, так как лучшие дайв-сайты находятся на расстоянии, поэтому необходима лодка. На острове всего один город Анга Роа, где проживают около 4000 жителей. Здесь же, в устье гавани, находятся и два островных дайв-центра: S.E.E.M. Orca LTDA. International Diving Center и Mike Rapu Dive Center.
***
Текст и фото: Peter Hemming
Перевод: Светлана Мурашкина
Метки: Остров Пасхи, Путешествия...
