Архивная статья из № 6 (42) за 2005 г.
Искушенные теплыми морями дайверы часто приезжают в Крым за экзотикой, устав от буйства красок и мириадов рыб, любознательно расширяя ареал своих погружений, чтобы поставить галочку: «Нырял в Черном море».
Нередко после этого многие из них понимают, что дайвинг на побережье Крыма ничуть не менее интересен, чем где бы то ни было: будь то Красное море, Индийский океан или Карибские острова.
Цель этой статьи – помочь тем, кто обратил свой взор на Черное море и не хочет тратить времени зря в поисках лучшего, а жаждет получить настоящий кайф от суровых подводных ландшафтов, строгих крымских красок, незамусоленных тысячами дайверов рэков и счастье от абсолютно свободного поиска и неожиданных находок…
Ныряя в Черном море, ты словно смотришь контрастные, черно-белые снимки, и это лишь подчеркивает общее ощущение, овладевающее тобой – ведь невозможно представить себе эти вечные, монолитные скалы с бесчисленными вариациями каверн, гротов, фигур «выветривания» и амфитеатров в переливах ярких красок. Ниже описаны некоторые, особенные, на мой взгляд, дайв-сайты Крыма. Причем я больше старался не описывать маршруты, а передать свои ощущения и удовольствие от погружений – то, ради чего многие из нас и ныряют.
Ушаковская стенка (Балаклава, мыс Айя). Отвесная светло-серая вертикальная стена в районе мыса Айя, испещренная вмятинами и воронками от обстрела военными в течение уже двухсот лет. Ушаковские канониры давали залпы по ней из своих орудий, а в советское время в стенку стреляли из автоматических пушек и даже торпедных аппаратов. Глубина у подножья скалы достигает 45 метров, дальше идет глубокий каменный свал с огромными глыбами, отвалившимися от скалы во время землетрясений и камнепадов, который заканчивается пустынным песчаным дном в районе 80 метров. Погружения на Ушаковке завораживают своей неизбежностью, когда отвесная стена, обросшая мидиями и устрицами, уплывает вверх, над тобой быстро сгущаются сумерки, а вода ощутимо плотнеет в твоих руках. На глубине она почти всегда кристально-чистая, с видимостью до 40 метров. Верхний, более мутный слой создает ни с чем не сравнимое, абсолютно неземное приглушенное освещение. 
Очень незаметно уходишь по свалу вниз от монументальной и, кажется, спасительной стенки и видишь ровно на 50 метрах обломок первой торпеды, слегка заваленный камнями, а на 55-ти – более крупный фрагмент с остатками проводов и механизмов внутри разорванной стали. При кристальной видимости еще можно различить вечные своды скал, которые словно бы окружают тебя, создавая иллюзию того, что на самом деле ты находишься в глубокой воронке. Далеко за пределами рекреационного дайвинга, на глубине 65 метров, при свете фонаря видна еще одна торпеда, и грунт здесь уже не такой отвесный, скорее он напоминает бескрайнюю песчаную равнину. Всплывать и проходить декомпрессию удобно возле стенки. Ты видишь причудливые скальные разломы и огромные плантации крупной мидии, среди которой внимательный дайвер обязательно найдет настоящую черноморскую устрицу. По дороге удобно зайти в один из нескольких гротов, которые удачно расположены на глубинах от 12 до 3 метров.
Подводные лабиринты (Балаклава, мыс Айя). Это самое причудливое нагромождение обломков скал, которое можно встретить в Крыму. Огромные валуны, хаотически наваленные друг на друга, образуют удивительные проходы и проныры, когда, заплывая за очередной «угол», так легко заблудиться и потерять без компаса ориентацию. Островерхие пики чередуются с плоскими, напоминающими огромный стол, осколками. Направление движения в течение нескольких минут может меняться десяток раз. Абсолютная прозрачность в «застойных» зонах лабиринтов позволяет делать необычные фотографии из глубоких каменных ниш. Весь этот хаос лежит у подножья скалы, высотой до пятисот метров, отвесно ниспадающей в воду. После дождей здесь всегда высока вероятность камнепадов, и свежие необросшие светлые булыжники, и каменная крошка на грунте постоянно напоминают нам об этом. Ближе к скале мы видим глубокие разломы, внутри которых можно плыть и дно из темного известняка будет обрываться внезапно, а мы вслед за ним – медленно снижаться по узким уступам, планируя в легком течении и касаясь руками обеих стен. Путешествуя между «вершинами» валунов, в глубоких каменных нишах чаще обычного можно встретить крупного горбыля, жирненькую скорпену или рыбу-звездочета. Летом-осенью нередко плывешь среди больших стай ставридки и барабули. И совершенно ни с чем не сравнимое удовольствие от плавания в большом скоплении мелких и средних медуз, которые висят в гидрокосмосе подобно сотням НЛО, расцвечивая собой подводный горизонт и играя бегающими огоньками, как мнемиопсис…
Каменные исполины и каверны мыса Херсонес (Севастополь, мыс Маячный). Подводные рельефы за мысом Фиолент кардинально меняются и совсем не похожи на южнобережные. Постепенно, ближе к мысу Херсонес (м. Маячный) дно становится более пологим, с несколькими отвесными уступчатыми стенками на глубинах от 10 до 27 метров, которые растянулись на многие мили вокруг Гераклейского полуострова. Небольшое понижение дна проходит до первого, скачкообразного изменения с 10 метров до 16. Затем – опять равнинный грунт из ракушечника с многочисленными карстовыми отверстиями, пронырами и отдельно стоящими скалами в виде фигур «вымывания». Камни эти при разных ракурсах и дистанциях выглядят как исполинские химеры– постоянно меняют свои профили и гримасничают лицами из ракушечника. Следующая ступень, и изменение глубины находится на 18-20 метрах, а неровная, испещренная кавернами и отверстиями, постоянно петляющая стенка заканчивается на 28 метрах, где мы видим огромную песчаную равнину с редкими каменными грядками. Если идти и дальше в этом направлении, обязательно наткнешься на какой-нибудь артефакт: плоскости от самолета, свинцовый римский якорь, ядро или затопленные боеприпасы. Но сегодня мы плывем разведанным маршрутом, и наша цель не поиск, но КРАСОТА! Порой каменные уступы так близко подходят друг к другу, что ты ощущаешь себя на ступенях невиданной мегалитической лестницы, у основания которой размыты глубокие каверны, а дно очень плотно усеяно створками от устриц и мидий. Внезапно, следуя изгибам стены, можно оказаться внутри амфитеатра с трибунами и колоннадой или зайти в узкий каньон, где прочно застрял адмиралтейский якорь времен парусного флота…
Чувство многомерности не покидает тебя в этом завораживающем подводном путешествии, когда ты способен парить над пиками и, очертя голову, бросаться вниз с экзотических скал.
Пещерный город (Севастополь, национальный заповедник «Херсонес-Таврический»)… Та самая гряда, что окаймляет Гераклейский полуостров в районе древнегреческого городища Херсонеса-Таврического, сглаживается и становится «одноступенчатой» на глубинах 10-15 метров. В ее поразительных складках, арках и кавернах мы найдем узенькие мощеные улочки, двухэтажные башни и тесные пещеры протяженностью до 10 метров. Создается полная иллюзия того, что мы находимся в древнем пещерном городе. Особенно это становится понятно тем, кто хоть раз посетил знаменитые археологические памятники Крыма Мангуп-Кале и Эски-Кермен. Улицы расширяются и сходятся вновь, видны вместительные помещения с переходами с одного уровня на другой, неширокие бойницы, а затем и просторные арки, словно булыжником вымощенные устрицами. Не сразу понимаешь, что эти поразительные картины в основном являются нерукотворными – это результат удивительной игры течений, сдвигов пород и капризов природы. То слева, то справа свисают стальные цепи, лежат разнокалиберные якоря, пластины артиллерийского пороха, батареи и прочие предметы, накопившиеся здесь за две обороны Севастополя. Если идти на запад от пещерного города, мы набредем на «Пороховую гряду», где среди живописных камней покоится немыслимое количество пороха в трубках и пластинах, остатки лафетов от пушек, колеса, металлические катушки с проводами. Если быть внимательным, то среди этого хлама можно найти действительно стоящие вещи: метательные гранаты в кассетах с Первой Крымской, ядра, штыки, якоря… Порох, пролежавший в воде более 60 лет, на поверхности прекрасно горит, если его хорошенько высушить на солнце.
Тарханкут. Несколько поколений аквалангистов десятки лет ныряют в этом удобном и интересном для дайвинга месте. Километры обрывистых скалистых берегов, пляжей, гротов, бухт, многие из которых получили свои особенные названия. Глубины всех красот Тарханкута – до 20 метров, в основном– 12-16. Берега из желтого ракушечника и номулитов удивительным образом складываются в высокие арки, тихие заводи, резные фьорды и нависающие над морем утесы. В основном все погружения проводят с берега. Летом несколько клубов на месяц-два устраивают лагерные стоянки возле тех мест, где наиболее удобен спуск к воде. Самые популярные места погружений: грот «Монастырский» (бутылочка) – обширное помещение в скале, где сверху падает свет на естественный каменный алтарь; «грот Нептуна» – крупный двухъярусный грот с выходом в море; «Музей» – десятки небольших скульптур, статуэток и барельефов, закрепленных возле красивых каменных арок; «Блюдце» – Блю-Хоул с аркой в миниатюре. Кроме «стационарных» лагерей не счесть огромного количества «диких» ныряльщиков, которые уже не один год ездят на Тархан.
Если не особо торопиться, то здесь можно застрять на месяц – постоянно ныряя и осматривая сначала Тархан, а затем и Джангуль.
Если же время дорого – то лучше всего за пару-тройку дней обнырять все известные дайв-сайты, используя дайв-бот. В июле этого года, во время проведения мини-сафари с названием «Железный капут» по рэкам юго-западного Крыма на водолазном боте типа «Ярославец», мы, не особо напрягаясь и пользуясь небольшими глубинами, смогли после погружения на «Цесаревич Алексей» нырнуть в «бутылочку», грот Нептуна и Музей. В это время с дайв-бота мы видели на берегу сотни людей, которые, прикрываясь простынями и маскировочными сетками, спасались от жары, а дайверы с аквалангами по скалам медленно пробирались к воде…
Транспорт «Волго-Дон» (оз. Донузлав – мыс Евпаторийский). Плывя над бортами, обойдя судно с носа и проплывая всю надстройку, я открываю и закрываю дверь на левом шкафуте. Интересно в этот момент представлять, как корабль стоял где-нибудь в оккупированном порту и трап подходил к этой двери, и вахтенный отдавал честь. Тумбочка какая-нибудь стояла, и доска с флажочками – тот на корабле, а этот в наряде, а другой – на берегу… Затем, обследую пробоину в корме и в который раз поражаюсь масштабам разрушений, которые могла наделать всего лишь одна торпеда. Я помню, как выглядели торпеды в первом отсеке у нас на лодке: длинненькие зелененькие холодные, и загадочная аббревиатура на них «БДХ». Многие (не торпедисты) расшифровывали, скрипя мозгами: «Большая Дальность Хода». Другой вариант был совсем нелепым, но, как это ни странно, уже больше походил на истину: «Большая Длинная Холодная». Настоящие минеры лишь хитро поглядывали, пряча усмешку в усах. Ведь никто же не догадается, что БДХ на самом деле означает «Баллон Длительного Хранения» – ведь торпеда все же такая большая, длинная и холодная… Глубина со стороны борта – 30 метров, а внутри судна глубоко в трюмах можно найти и все 32. В первом трюме торчит длинное дуло немецкой пушки и большое отверстие в переборке в сторону машинного отделения, на левом борту– бомбы в кассетах и остатки грузовика. В трюмах почти всегда плохая видимость, но все же нам удается проплыть до носовой переборки и прикоснуться к джипу. Колеса накачаны, внутри виден всякий хлам и остатки брезента над ним. Половинка стекла разбита, руля и кое-каких приборов на приборной панели не хватает. Из трюма несложно попасть в носовые каюты, которые двумя ярусами расположились по диаметральной плоскости корабля. Внутри сильно заилено, и даже мощный ксеноновый фонарь едва может справиться с клубами взвеси, которая поднимается при каждом, даже очень осторожном движении. В районе носа – ящики с разрывными снарядами, корабельные механизмы, форпик и красиво висящие якоря. В отличие от «Тистельгорма» на «Волго-Доне» еще сохранился «дух» судна, чему способствует наличие разной мелочевки – на переборках видны выключатели, в каютах есть плафоны, в машинном отделении – клапана с шильдиками, приборы и много-много всяких вещей: от немецкой посуды и бутылок, до пепельниц и посылок в каютах.
«Цесаревич Алексей Николаевич» (Атлеш). Могучий колосс, который навсегда остался в моем сердце еще с первого нашего знакомства в 2002 году, в очередной раз убедил меня в том, что перед нами действительно рэк мирового значения, и нырять на него можно бесчисленное количество раз. Общее состояние отрешенности от всего земного, впечатляющие масштабы, тиковая палуба, высокие безжизненные надстройки, мощные понтоны по левому борту, клепаные борта и темные манящие трюмы сопровождают это погружение от начала до конца.
Глубина – до 50 метров порой приятно щекочет нервы. От созерцания общих массивных обводов, громады рубок с печальными иллюминаторами, старинных корабельных механизмов, рангоута и одиноких шлюп-балок возникают философские мысли о неумолимости течения времени и бренности всего земного…
Несколько минут (до 15) пребывания на объекте не позволяют нам залезть во все интересные и зовущие щели, и всегда остается чувство легкой досады, желание приблизить следующую встречу с этим величественным судном. На первый раз можно сосредоточиться просто на потрясающем виде поверженного германской миной гиганта. На верхней палубе сохранился штурвал, все рубки открыты и легкодоступны, к паровой трубе прикручена иконка цесаревича Алексея Николаевича. Очень заметен крен на левый борт. Видимость почти всегда очень хорошая, хотя грунт на отметке 49-50 метров илистый.
Встреча на дне с этим значительным осколком начала прошлого века надолго останется незабываемым событием в вашей подводной жизни.
Болгарский транспорт «Варна» (район оз. Донузлав). Тихое море, шикарные условия. Мачта корабля начинается на 32 метрах, палубы на 45-50. Грунт – 56. Мы идем по плану 48 метров – 15 минут, я падаю на объект первым, пролетая рядом с десятиметровой мачтой. Кристальная видимость в 10-градусной воде. Потрясающий вид на мачту с вантами, носовую пушку, перекаты палуб, трюмы с разбросанными досками, еще одну спаренную пушку. За мачту идем, минуя свисающие и обросшие мидией ванты. В открытых трюмах много досок, возле бортов раскреплены деревянные бочонки, борт высокий, грунт кажется совсем далеко… Кормовая часть оторвана взрывом и лежит чуть дальше. На ее осмотр в этот раз у меня не хватило времени, к сожалению… За мной на объект сыпется с десяток дайверов, и, когда наступает время подниматься, внизу становится уже довольно мутно. Кое-где в корме и на носу подняли взвесь, и видимость упала метров до 7-8. А до этого – чистый кристалл был. Святая правда! Далеко в корме за трюмами есть большие деревянные ящики. И каждый раз я все ближе подбираюсь к ним. Сакраментальный вопрос– что же там внутри? – не дает покоя, и каждый раз думаешь: «Ну, в следующий раз уж точно посмотрю!». Поднимаюсь по ходовому концу. Чудесно виден общий вид транспорта: на ровном киле, с поднятыми кверху пушками, обросшим леерным ограждением, непостижимым образом сохранившейся пятнадцатиметровой мачтой – он словно продолжает нестись по волнам, передавая нам привет из теперь уже далекого прошлого. Большая глубина не дает возможности исследовать его более детально, и поэтому он сохранился в почти первозданном виде на радость тем, кто смог на него погрузиться.
Зимний дайвинг в Черном море. По моему глубокому убеждению, красоту подводных рельефов Крыма в полной мере можно уловить зимой, когда видимость становится на порядок лучше не только за тридцатью метрами, но и на малых глубинах. Ведь зимний дайвинг в Крыму незабываем. Он совершенно иной, чем летний – другие погодные условия, вода гораздо прозрачнее (видимость обычно 12-15 метров, на глубине до 40), более мощные ощущения и серьезный настрой. На мой взгляд, зимой нырять значительно интереснее, чем в теплое время года.
Удивительные по своей красоте ландшафты в условиях зимнего моря приобретают особую привлекательность. Несмотря на достаточно низкую температуру воды– градусов 6-8, народ ныряет и в мокрых костюмах (7+7 мм), однако, в сухаре, надо признать, гораздо комфортнее.
Крым надводный. Не стоит забывать об исторических памятниках Крыма и несравненной красоте полуострова. Среди исторических ценностей Крыма многие имеют мировую известность. Особенно насыщен достопримечательностями горный юго-западный Крым. Среди них особое место занимают «пещерные города» – группа археологических памятников, расположенных на южных обрывах внутренней гряды Крымских гор.
Дайвинг-программа весьма гармонично сочетается с экскурсиями по наиболее значимым местам, таким, как например, Качи-Кальон, Тепе-Кермен или Мангуп-Кале.
Обширные живописные долины, где люди жили с глубокой древности (Байдарская, Бельбекская) сочетаются с узкими каньонами в горах (Узунжи, Чернореченский, Большой каньон) на фоне главной гряды Крымских гор, которая вполне достижима даже для тех, кто не горит желанием совершать многокилометровые переходы в горах.
Быть в Крыму, нырять и не посетить горную юго-западную часть полуосторова было бы большим упущением – в том случае, если вы действительно активны, решительно настроены и жадны (в хорошем смысле этого слова) до всего, что, собственно говоря, и составляет смысл существования. Я говорю о поиске новых, незабываемых ощущениий, фантастических пейзажах, о вечности, красоте и величии, о прикосновении к древности, радости от движения. После отпуска – в ежедневной суете и работе – вы никогда не простите себе упущенную возможность все это «потрогать своими руками».
И помните – здесь все самое интересное находится в двух шагах… Нужно лишь протянуть руку, потрогать и ощутить вкус того, что притягивало сюда тысячелетия разные племена и народы и что по сути создавало богатую и многогранную историю этой удивительной земли под названием Крым.
Текст: Алексей Мардасов (инструктор IANTD, NAUI, водолазный специалист МЧС)
Фото: Денис Голосий
uw-фото: Андрей Быков
Рубрики: 6(42)2005, Архив, Путешествия
Метки: Путешествия, Страна, Черное море...
