Очень часто инструкторам, работающим в сфере дайвинга, приходится сталкиваться с вопросом, который задают им любопытные неофиты: «А какое место у нас на планете самое интересное в плане дайвинга?»
Инструкторы начинают хмурить брови, чесать затылок и выдерживать театральную паузу, изображая титаническую умственную деятельность. Потом начинаются пафосные речи о том, что каждое место по своему уникально и каждый дайв по-своему необычен и неповторим и т.д. и т.п.
Да, когда только начинаешь нырять, то каждое твое погружение отпечатывается в мозгу ярким трафаретом, каждая поездка оставляет за собой шлейф положительных эмоций, которые поддерживают тебя в состоянии эйфории довольно длительное время. Да, это так.
Но проходит какое-то время, человек набирается опыта, количество дайвов, непременно, перерастает в качество и перед человеком встает вопрос: где я могу получить наиболее впечатляющие и свежие эмоции? Ведь именно эти самые эмоции и заставляют нас двигаться по планете в поисках приключений. По-другому просто не бывает, дайв ради дайва уже не интересен.
Эта моя небольшая статья именно для тех, кто начинает собирать для себя информацию об уникальных местах нашего земного шарика, кто хочет понырять там, где море нетронуто, а рыбы не пуганы, где природа сохранила свою первозданность, а местные жители остались на том уровне, что и многие века назад.
Мне совершенно не хочется никому навязывать свое мнение и претендовать на истину в последней инстанции, выражу лишь точку зрения человека, ныряющего уже несколько десятков лет и успевшего побывать во многих местах нашей не такой уж и огромной планеты. А довелось мне понырять во многих интересных местах: Филиппины, Камчатка, Мальдивы, Австралия, Мексика, Кокос, Куба, Французская Полинезия и много еще где, есть с чем сравнивать наши Подмосковные болота.
Да, действительно, самого лучшего места для дайвинга нет, каждое интересно по своему, но мне хотелось бы рассказать вам об одном из самых уникальных мест, куда хочется возвращаться вновь и вновь, несмотря на его отдаленность и немалую стоимость. Имя этому месту Папуа Новая Гвинея. Причем не та половина острова, что принадлежит Индонезии, а та ее часть, которая самая настоящая Папуа, со всеми вытекающими последствиями.
В моем опусе не будет ни названий дайв-центров, ни ссылок на гостиницы, ни предложений туров со скидками, дабы никто не смог обвинить меня в ангажированности. Это будет краткий обзор в помощь тем, кто планирует съездить в уникальное место, но не знает с чего ему начать, и с чем он столкнется непосредственно по приезду.
Мне уже дважды довелось побывать в Папуа Новой Гвинее, и оба раза организацией поездок я занимался самостоятельно, так что можете поверить мне на слово, будет только правдивая информация.
Обзор поездки в Папуа мне хотелось бы сделать по нескольким пунктам:
• Что можно увидеть
• Как добраться
• Как получить визу
• Особенности организации дайвинга
Итак, что можно увидеть в водах вышеупомянутой страны, то есть то, ради чего мы все это и затеваем? Да абсолютно все. Поездка в Папуа будет интересна, как любителям «крупняка» (акулы, скаты, дельфины), так и «козявочникам» (голожаберники и прочие микробы, которых только через лупу рассмотреть можно). Но, если быть полностью честным, то любителям макро там будет не особенно интересно, они будут постоянно отвлекаться на огромные стаи барракуд, табуны тунцов, непуганых черепах, ну и, конечно же, на грациозных акул. Такого многообразия подводной жизни лично мне не доводилось встречать больше нигде. Пока еще океан здесь остался в первозданном виде и совершенно не изгажен человеком, цивилизация не успела добраться до этого экзотического места. Если говорить языком справочников, то в Папуа встречаются порядка 400 видов кораллов и порядка 900 разновидностей рыб. Согласитесь, что это впечатляет!
Обе мои вылазки в Папуа были сафарийными, оба раза мы ходили на десятидневное сафари. Так вот и в первое, и во второе сафари мы не встретили в море ни одного корабля. С одной стороны это просто чудо и душа радуется тому, что кроме нас тут больше нет никого из представителей нынешнего индустриального мира, но есть и обратная сторона. Не дай бог, конечно, что-нибудь случится с корабликом, придется тогда высаживаться на один из многочисленных местных островов… Короче, чем это закончится — никому не известно. Каннибализм там никто не отменял, народ на островах слегка диковат и попробовать на вкус мясо белого человека совсем не против.
Пять лет назад (в Интернете много по этому поводу информации) несколько аборигенов ввалились в здание парламента в Порт Морсби и сожрали пятерых парламентариев за то, что те плохо со своими обязанностями справлялись. Так что у них все по-взрослому, особо не забалуешь.
Отвлекся от темы подводного мира, возвращаюсь.
Итак, за две поездки у меня получилось порядка девяноста дайвов на Папуа, чуть позже объясню откуда такая цифра, и только два из них были «пустыми». Эти два погружения были вблизи папуасской островной деревни, стоящей на своем месте десятки, а может и сотни лет. Дно там успели подзагадить и все морские обитатели удалились в более чистые места. Все остальные погружения были настолько насыщенны, что эмоции у всех участников наших поездок просто зашкаливали. Причем, к концу сафари народ начинал борзеть, при обсуждении прошедшего дайва на поверхности можно было услышать: «…слабо сходили, какая-то маленькая стая барракуд была, всего штук пятьдесят, да и черепах только три штуки было, а акулы так только вдалеке». Многообразие разбаловало.
Да, кормление акул там практически ежедневный аттракцион, к концу поездки он начинает приедаться…
Вот такой там дайвинг.
Теперь давайте поговорим о том, как добраться в эту экзотическую страну. Есть несколько вариантов полета до их столицы Порт Морсби, я пробовал два. Про них и напишу.
Итак, способ первый: летим из Москвы до Сингапура абсолютно любой подходящей нам авиакомпанией, в Сингапуре пересаживаемся на самолет авиакомпании Air Nuigini и через 9 часов полета мы приземляемся в международном аэропорту Порт Морсби. Далее нужно будет переместиться из международного терминала в местный (это порядка трехсот метров) и уже оттуда добираться до точки старта вашего дайверского маршрута. Оставаться для дайвинга в папуасской столице я бы не рекомендовал, теряется весь смысл от такой поездки.
Преимущество этого маршрута в том, что вам нужна будет только одна виза, собственно папуасская.
Минус в том, что в случае проблем с багажом, у вас нет никакого запаса по времени и прилетите вы в гости к папуасам только с тем, что притащили с собой в ручной клади. Такие прецеденты были и это совсем не радует.
Способ второй, который дает вам несколько дней для воссоединения со своим багажом в случае его потери, да и вообще он более интересен — это перелет через Австралию. Он получается несколько дороже, но появляется возможность понырять несколько дней на Большом Барьерном рифе. Раз уж мы все равно прилетели на противоположную сторону Земли, так грех упускать такую возможность.
Приблизительная схема этого перелета такая: стартуем из Москвы в Гонг Конг, там пересаживаемся на борт до Австралии и летим в Кернс. В Кернсе получаем свой багаж (или не получаем, тогда есть время подождать), едем около 70 км в соседний Порт Дуглас и вот он Большой Барьерный! Недельку можно понырять на нем и вперед, на самолет в Папуа.
Этот способ очень интересный, но и у него есть минус: нужно обязательно открывать себе еще и австралийскую въездную визу. Хотя по сравнению с получением папуасской, это как конфетку у ребенка отобрать.
Вот теперь я плавно перейду к особенностям получения визы в Папуа Новую Гвинею. Это самая серьезная проблема при организации туров в эту страну. Скажу так, в свой первый визит к людоедам, нам выдали визу за день до отлета. Пришлось очень сильно понервничать. Мне не хочется здесь писать, сколько стоят авиабилеты до этой самой Папуа, сколько стоит сафари и бронирование отелей (а это очень не маленькие суммы), все это становится под угрозу срыва из за специфики работы папуасского консульства.
Итак, обо всем по порядку.
Прямого представительства Папуа в Москве нет и не предвидится, все документы на визу подаются в консульский отдел австралийского посольства. То есть вы подаете пакет документов и в течении одного месяца вам должны дать положительный или отрицательный ответ по вашей визе. Казалось бы все предельно просто и прозрачно. Ну да, ну да.
Оба раза мы подавали документы за три месяца до поездки, дальше события начинали развиваться следующим образом: проходит месяц и ничего, полная тишина. Мы начинаем обрывать провода посольства Австралии, они связываются с Папуа и выдают нам ошеломляющее сообщение о том, что в Папуасию наши документы не дошли. За этот месяц собранный нами пакет документов устарел, нужно быстренько организовать новый и подать еще разок.
Нет проблем, собираем и отправляем в посольство Австралии. Австралийцы опять отсылают в Порт Морсби. Мы просим сообщить нам номер исходящего, все-таки официальная переписка, и отзваниваемся в Папуа, где нам вежливо сообщают, что опять ничего не получали. Странная у них такая работа электронной почты. Интересно то, что сами мы документы отправить им формально не можем, отправить могут только из консульского отдела Австралии…
Решили мы продавливать папуасов со всех сторон. Написали принимающей стороне о своих проблемах, попросили их то же подключиться. Те оказались на высоте, подключили папуасскую ассоциацию дайверов (есть и такая) для обращения в местный визовый отдел. Мол, к нам дайверы из России хотят приехать, редкостные люди, мы таких еще не пробовали.
Практически каждое утро, разница во времени восемь часов, мы отзванивались в приемную визового отдела к папуасам и напоминали о себе продолжительным плачем и заунывными подвываниями, старались как могли. И не напрасно, вода камень точит, нам выдали визы. Так то.
Ну, а теперь непосредственно о самой организации погружений.
Давайте начнем с того, что людям с небольшим опытом погружений в Папуа я бы ехать не рекомендовал. Тоскливо им там придется. Наличие течений практически всегда, отвесные стенки и отсутствие видимого дна — явление достаточно распространенное. А так как дайвинг проходит в условиях открытого моря, то крупные волны тоже не редкость и не добавляют комфорта при выходе из воды на джамп-дек.
Во время сафари ежедневно можно совершать по пять погружений, четыре дневных и одно ночное. Поначалу это кажется перебором, но расписание составлено настолько грамотно, что все пять погружений пролетают на «ура» и проходят без особого напряжения. Естественно, найтрокс, иначе ломка начнется очень быстро. Заказывать нужно пакетом на все сафари, получается рациональнее по деньгам. Да, наличие дайверской страховки — обязательное условие для участия в сафари. Доставка в ближайшую барокамеру только вертолетом, а стоят услуги винтокрылой машины очень недешево.
Опять же, возвращаясь к теме наличия определенного дайверского опыта, хочется остановиться на работе местных дайв-гидов. В этой сфере лучше полагаться только на себя и на показания своего компьютера. Голова должна быть включена всегда. Как я понял (ну может это только нам так повезло) дайверов уровня Instructor или Divemaster у них не существует в природе. Для сертификаций есть договоренность с инструкторами из других стран. Что бы не быть голословным приведу простой пример. Была у нас на сафари одна девушка из местных, которая изначально позиционировалась, как инструктор, даже свой идентификационный номер нам записала. А мы возьми да и проверь этот номер по базе, глядь, а принадлежит он какому то калифорнийскому дядьке. На все наши дальнейшие расспросы папуаска отвечать отказалась, включила занавес непонимания.
Так вот, в Папуа вас без лишних вопросов сводят и на 50, и на 60, и на сколько хотите метров, для них это не является проблемой. Один из наших гидов с гордостью рассказывал о том, что он уже 3 раза ходил на 90 с одним баллоном на воздухе. Короче, бетменов у них хватает своих, не нужно им еще и наших.
Очень примечателен был гид, которого мы прозвали Чебурашкой, за его схожесть с этим персонажем. Мы познакомились с ним еще во время нашей первой поездки. Чебураха практически не вылазил из воды. После каждого перехода он прыгал в воду и привязывал корабль метрах на двадцати, обычно эта процедура занимала у него минут 10-15.
Потом он брал двух человек и делал с ними часовой дайв, возвращал их на корабль, а сам нырял отвязываться. Представьте себе человека, ныряющего по 15 раз в день с профилем вверх-вниз.
Я как-то подошел к нему и поинтересовался о том, знает ли он, что это не совсем полезно для его здоровья, на что Чебуратор мне ответил: Да я уже полгода так ныряю и все нормально, вот еще пару месяцев так поработаю и мне дадут сертификат Open Water. Шок.
А потом подумал: А надо и нам так же, Опена давать после полутора-двух тысяч погружений, ну тем, кто дожил…
Чебураху мы встретили и во второй наш визит, жив курилка, дорос до уровня Divemaster, с его слов, график погружений тот же. Жалуется только, что постоянно кости ломит.
Это я все к чему? Думайте, думайте и еще раз думайте, когда идете под воду. Не нужно слепо доверять вашим дайв гидам, физиология у всех разная!
Ну, а теперь о приятном в организации местной нырялки. Так как течения присутствуют практически всегда, то от джамп-дека до рифа натягивают спусковой конец, по которому очень удобно дайв начинать, и на нем же дайв и заканчивать.
Не знаю, как на других сафарийниках, а у нас Зодиаки не использовались. И уходили с корабля, и возвращались на корабль.
Наличие маркерного буя у каждого из дайверов является обязательным. Один раз нас оторвало от стенки рифа и пришлось всплывать в синьке. Никаких проблем, лодку за нами послали, но на корабль мы возвращались не на лодке, а на тросе, который за ней волочился. Аттракцион тот еще, но так у них принято.
С пресной водой для опреснения снаряги и фототехники проблем нет, ее в избытке. Но пить можно только бутилированную воду, а то сами понимаете 
В остальном все так же, как и везде.
Я постарался вкратце описать особенности дайвинга в стране, где побывало очень небольшое количество дайверов из России, знаю, что букв получилось большое количество и многие из вас до этого места не дочитали, а посему закругляюсь.
Может быть кому-то мои советы и пригодятся, буду рад.
Хочу напомнить о том, что тур в любую экзотическую страну стоит не дешево и прежде, чем что-то начинать планировать, нужно взвесить все «За» и «Против» . Обычно «За» перевешивают. Объясню почему, приведя случай с одного из папуасских островов.
Капитан нашего судна решил сделать нам приятное и организовал экскурсию на один из окультуренных островов. Люди на этом острове уже перестали употреблять друг друга в пищу и даже стали католическими христианами. Так вот, побродили мы какое-то время по острову, полюбовались красивыми видами, пофотографировались с туземцами и один участник нашей группы поинтересовался у туземца: А как часто у вас бывают туристы? На что абориген ответил: Да, у нас тут туристы бывают очень часто, много у нас туристов.
• А когда были последний раз?
• Полтора года назад.
Вот на этой оптимистичной ноте я и хочу закончить свое повествование. Если кому будет нужно больше конкретики, обращайтесь, постараюсь подсказать.
Рубрики: Опыт о путешествиях, Путешествия, Самиздат
Метки: Виза, Дайвинг, Папуа – Новая Гвинея, Путешествия...
