И вдруг она появилась! Акула выплыла из глубины океана, направляясь аккурат ко мне. Она подошла на расстояние двух метров, уставившись прямо в глаза, а потом удалилась, вильнув между мной и моим бадди.
Сделала круг, двигаясь медлительными, мощными гребками и порой наклоняя на бок голову, как будто охотясь. Мы оставались на месте, медленно поворачиваясь в воде, следя за белоперой рифовой акулой, наблюдающей за нами. С округлым серым телом, такая величественная, отлично созданная для скорости и силы – непревзойденный хищник океана. Она сделала еще один круг и уплыла, вернувшись в синеву.
Это было лишь одно из многочисленных событий недели, проведенной на Мальдивах – самом населенном доме «дружелюбных» акул. Здесь не было сообщений о нападениях акул на человека с 1987 года. Тогда один из местных, плавая с маской в поисках лобстеров, нашел акулу-няньку и, накинув лассо ей на хвост, получил в ответ щипок в бедро.
Это любопытное, замечательное и причудливое создание природы. На Мальдивах сотни (может, тысячи) серых рифовых акул, все они неопасны. Хотя известно, что в Тихом океане подобные особи нападали на людей. Здесь же встречаются белоперые, черноперые, серые, акулы-няньки, акулы-леопарды, молотоголовые и китовые акулы – тут, возможно, самое разнообразное акулье население в мире.
Для дайвмастера Кей Джи Хьялмарссона (KG Hjalmarsson), родившегося в Швеции, погружения с акулами – это и работа, и страсть всей жизни. Он один из наиболее опытных и знающих персонажей в Мальдивском дайвинге. Здесь он живет с 1990 года и сейчас работает в компании, оперирующей серией круизных судов, которые отправляют дайверов на морские сафари в самые отдаленные и нетронутые районы «республики атоллов», показывая дайв-сайты, превосходящие весь предыдущий опыт и ожидания.
Всего за пять дней погружений мы видели больше дюжины зеленых черепах, семь или восемь скатов-орляков, пару гигантских мурен, дельфинов, крупного тунца, старых заслуженных наполеонов, скатов, рыб-скорпионов, тысячи мелких цветных рыбешек и, конечно, многие разновидности акул.
Это было основным событием. Когда появлялась черепаха, Кей Джи указывал на нее легким хлопком, более возбужденным щелчком пальцев – на орляка, но вода по-настоящему вскипала, когда появлялась грациозная серая рифовая акула или, что даже лучше, была замечена леопардовая, спящая беззаботно на песке. Однажды он испустил настоящее гиканье, как футбольный болельщик, радующийся голу.
Страсть его оказалась заразительной. Многие из нас были запрограммированы бояться акул вследствие невероятных, абсурдных фантазий Стивена Спилберга и его триллера «Челюсти» (1975). На самом деле акулы – удивительно грациозные создания, уравновешенные и чувствительные.
Вскоре погружения с Кей Джи стали путешествием в царство акул, где мы – непротивные гости, объекты любопытства для океанских обитателей, но ни в коем случае не угроза и не источник протеина (слава небесам).
Акулы для Мальдив – двойственный источник доходов. Веками рыбаки отлавливали акул ради мяса, плавников (с более позднего времени), зубов и челюстей, которые продавали туристам в сувенирных лавках.
Относительно недавно погружения с акулами стали популярным элементом в дайвинге, и слава островов широко распространилась по миру. Туризм здесь начался в 1972 году, с приездом группы итальянских дайверов. Сейчас существует почти 100 мальдивских курортов (каждый на отдельном острове), разбросанных на двадцати (или около того) атоллах этой страны, образованных много веков назад вулканами, которые потонули в Индийском океане, оставляя на поверхности кольца островов.
Акул на коралловые рифы привлекают миллионы рыб, которые кормятся планктоном, проносящимся в проливах между островами. Кей Джи, погружавшийся на Мальдивах более шести тысяч раз, считает, что на Хуваду-атолле (Huvadhoo Atoll), расположенном ближе к южной оконечности страны, самый лучший шарк-дайвинг, а также и лучшие коралловые рифы, при том, что туристов там пока немного. На самом деле на Хуваду-атолле пока нет курортов, лишь рыбацкие деревни и много необитаемых островов (всего 200 из 1999 островов Мальдив обитаемы).
Хуваду – это также самый большой коралловый атолл в мире и самый глубокий – 90 метров, который знаменит сногсшибательной коралловой жизнью. Даже когда повышение температуры воды в 1988 году убило или «выбелило» многие кораллы на Мальдивах, Хуваду-атолл остался практически нетронутым по чудесному стечению обстоятельств. Морской биолог Билл Аллисон считает, что сохранность кораллов определили более быстрые водные течения, большая глубина коралловой жизни или более скорая, чем в других местах, возобновляемость кораллов. Во время этого путешествия он видел столовые кораллы размером 4 или 5 метров в поперечнике, возраст которых 25-30 лет. «Пока это лучшие кораллы, которые я видел на Мальдивах. На самом деле, лучшие, которые я вообще когда-либо видел», – говорит ветеран исследовательских экспедиций на коралловые рифы Карибов, Индонезии и восточного побережья Африки.
Какова бы ни была причина, щедрость коралловой жизни несомненно добавляет прелести дайвингу на Мальдивах. Отдавшись течениям, проходящим между островами, проплываешь мимо коралловых «башен», блестящих желтых кораллов «папоротников», покрытых бархатом «оленьих рогов», шоколадных «грибов» размером с автомобиль, живописных пурпурных «ваз», бледно голубых «альпийских цветов», бурых пещер и «заросших лесом» долин.
Иногда ты паришь и погружаешься, как будто летишь вниз в заросшую мхом лесистую долину или прямо на верхушку коралла, где расположилась черепаха. Увидев дайвера, она снимается с места, как неспешная птица с уступа.
Показывая все эти (и многие другие) удовольствия, Кей Джи хорошо представляет, насколько хрупка природа этого рая. Чрезмерная добыча рыбы, безудержно развивающееся развитие курортов, загрязнение и работы на дне – все угрожает окружающей среде, так милой его сердцу. Вопрос непростой: многие поколения местных рыбаков ловили и продавали акул, так почему они не должны этого делать сейчас?
Морские эксперты полагают, что живая акула приносит мальдивскому правительству денег в сто раз больше (если считать доходы от туризма), чем рыбакам, будучи проданной на рыбном рынке. Новые рабочие места для лодочников, дайв-гидов и поваров – все это аргументы в пользу прекращения рыболовства. Но средства эти не доходят до рыбачьих общин на Хуваду, и они продолжают ловить дюжины акул ежемесячно и продавать плавники в рестораны Сингапура, Таиланда и Гонконга.
«Финнинг» (добыча акул ради плавников) означает быстрое и, возможно, непоправимое уменьшение числа акул по всему миру. По оценкам природоохранных организаций 90% акульего населения США исчезло за последние 15 лет, в связи с этим около 8000 тонн акульих плавников было транспортировано в рестораны по всему миру. То есть для защиты акул есть и экологические факторы, не только их туристическая привлекательность.
Правительство Мальдив уже поставило лов акул вне закона на некоторых рифах, полностью запретило добычу китовых акул – самых больших из всех рыб. Сейчас Кей Джи добивается, чтобы власти объявили Хуваду природным заповедником, чтобы защитить уникальный и ранимый мир атолла от будущих вторжений, туристических либо промышленных.
«Я хотел бы, чтобы запрет на ловлю акул был распространен как можно шире, – говорит Кей Джи. – Уже созданы охранные территории, но это просто популярные дайв-сайты, решение не было научно обосновано. Я считаю, что правительство должно установить равновесие между рыболовством и туризмом: если местные смогут зарабатывать деньги на погружениях с акулами, это может послужить хорошей причиной запретить вылов акул».
На опыте сотен погружений на Хуваду Кей Джи отмечает, что здесь больше акул-леопардов и серых рифовых акул, чем где бы то ни было на Мальдивах. Он также встречал здесь тигровых и гигантских молотоголовых. Отмечено, что в других местах эти особи проявляли агрессию по отношению к человеку.
Тем временем, Кей Джи и Билл Аллисон собирают информацию для обоснования предложений по созданию охраняемой территории. Жизнь кораллов также важна для туристов, хотя и имеет совершенно другую эмоциональную окраску, чем шарк-дайвинг. От кораллового разнообразия в его лучшем виде просто «сносит башку». Однажды утром мы погружались на восточной стороне атолла на сайте под названием Kode Kandu. Пройдя «синеву», мы оказались в просторной долине с пологими склонами, с пиками, шпилями, башнями, затерянными мирами – все это находилось прямо над нами. Это что-то!
Той же ночью мы опять погружались в этом же месте. Сначала зажгли фонари, а потом, найдя песчаный склон, опустились на колени, выключили фонари и поплыли назад к рифу, пальцы фосфоресцировали как капли дождя, светились ласты и маски. Почти полная луна плыла над нами и проливала свое бледное сияние на наши головы, рыбы сновали туда-сюда, столовые кораллы вырастали на пути и оставались позади. Ощущение было таково, что мы погрузились в ночь и в море, были так близко к его доброму сердцу, оставляя такой легкий отпечаток на его хрупкой поверхности. Мы порождали лишь зыбь, и светящиеся пузыри воздуха, как громадные сферы, поднимались от наших раскрытых ртов, как молитвы из стекла. Руки сложены, колени согнуты, проносились мы на невидимых крыльях сквозь глубокий и тихий океан.
Кей Джи – забавный и чрезвычайно дружелюбный человек. Он родился в маленьком городе Троллхаттан на юге Швеции, учился на электрика, но каникулы на море и выступления Жак-Ива Кусто по телевидению развили в нем страсть к подводным погружениям. В 1987 году он посетил Мальдивы. «Я полюбил маленькие красивые острова, где ты сам с собой, где нет толпы. Мне нравится спокойствие этой страны». И это правда: каждый, кто приезжает на Мальдивы, бывает поражен удивительной безмятежностью и спокойствием. Как сказал мне как-то один местный житель: «Мальдивы – лучшее место в мире, здесь не стреляют, все прекрасно. Нет снега, циклонов, максимальная скорость ветра – 75 километров». Может, акулы это тоже чувствуют.
Чем больше я нырял с Кей Джи, тем больше понимаю его преданность этим животным. И когда вижу фотографии акульих плавников, лежащие на палубе, или акул с обрезанными плавниками, умирающих на морском дне, содрогаюсь. Это ужасное зрелище, поистине варварство. Надеюсь, придет время, когда к акульим плавникам станут относиться как сейчас к слоновой кости – считать их добычу или покупку позорным занятием.
Кей Джи до сих пор завораживают погружения с акулами. «Издалека видно, что это совсем другая рыба, – говорит он. – С малых лет дети знают об акулах. Это как волк или тигр, это хищник, таинственность и опасность которого чувствуешь спинным мозгом. Но я больше не боюсь акул так, как раньше. Даже когда я увидел тигровую акулу, испытал лишь радостное чувство. Когда к тебе подходит большая акула, особенно в открытом океане, это не страх, это просто ощущение, что ты больше не «номер один» в воде».
Текст: David Nicholson (с борта сафарийного бота Sultan of Maldives компании Sultans of the Seas)
Фото: Юрий Худяков, Валерий Даркин, Виктор Пономарев, Андрей Нестеров
Перевод: Светлана Мурашкина
Архивная статья из № 2 (50) за 2007 г.
Рубрики: 2(50)2007, Архив, Путешествия
Метки: Акулы, Мальдивские острова, Путешествия, Страна...
