Архивная статья из № 4 (52) за 2007 г.
На Сейшелы из России едут те, кто хочет пожить как Абрамович с Потаниным, или те, кто хочет понырять в райских кущах.
…Вообще-то островов этих целых 115. Названы они почти все или по имени бывших генерал-губернаторов из матушки-Англии, либо – наместников из еще одной бывшей метрополии – Франции. По поводу названия самого государства споры идут по сей день: кто-то говорит, что «бледнолицые» робинзоны, которые здесь высадились (а были они из Португалии – первым увидел острова в 1502 году знаменитый мореход Васко да Гама), обнаружили на коралловых пляжах несметное количество диковинных ракушек («си шел» – морская ракушка). Но скорее всего больше правды в чисто французском, а не англоязычном происхождении этого названия. Именно министру финансов Франции Моро де Сейшелу когда-то подчинялась эта далекая заморская территория, на освоение которой у Парижа не хватало ни времени, ни желания, ни элементарных средств.
Поскольку 98% населения страны живут всего на трех островах, то остальные 112 островов практически полностью отданы либо более чем состоятельным отдыхающим (по дороговизне, но одновременно и эксклюзивности отдыха, Сейшелы могут, пожалуй, сравниться лишь с Таити), либо любителям подводных приключений, экзотической рыбалки и редчайших птиц, которые селятся на отдаленных островах гряды Сейшел миллионными колониями.
На юг, навстречу океану… Международный аэропорт столицы Сейшел Виктории оставляет ощущение маленького деревенского перевалочного склада. Взлетная полоса его насыпана на отвоеванной у океана косе (знаменитое цунами с индонезийской Суматры в декабре 2004 года своим резонансом достало-таки и взлетную полосу аэропорта острова Маэ, но потом ее очень быстро починили). Ее довольно прилично затопило, однако уже через неделю огромные лайнеры из Европы и ЮАР с сотнями туристов вновь стали приземляться прямо у кромки пенистого прибоя, а сами постройки аэропорта, несмотря на небольшой косметический марафет, по-прежнему напоминают ремонтную базу где-нибудь в Урюпинске.
Но вот через три часа новый рейс – и здесь уже все по-другому. Частный уютный «Бичкрафт» – мягкие кресла, опытный пилот из Южной Африки. Куда летим? Всего 450 километров на юг от Маэ – на остров Альфонс, где есть только один отель, один дайв-клуб и одна ферма по выращиванию кокосовых орехов.
По прошествии примерно часа полета на туманном горизонте в жарком мареве показывается тонкая полоска желто-зеленой суши, буквально утопленная в ленивых бирюзовых волнах Индийского океана. Высота сидящего на океанском коралле острова над поверхностью воды – всего 1,5 метра. Если сюда когда-нибудь в будущем из бескрайнего океана набежит разрушительная цунами, то от всех богатеньких отдыхающих в бунгало и разношерстной компании экстремалов-ныряльщиков попросту ничего не останется.
Но пока остров Альфонс от подобного экстрима Бог миловал: это райское место лежит вне полосы тропических ураганов и штормов, а посему сюда и забираются те, кто хотел бы узнать о том, что такое настоящая рыба (что вечером на ужине в расписной фарфоровой тарелке; что на рыбалке, когда спиннинг тянет похлеще, чем при ловле многокилограммового марлина на Карибах; что под водой, где уникальный риф на протяжении всего 400-500 метров дает представление дайверу практически о всей палитре подводной фауны Индийского океана).
Вообще-то остров Альфонс, названный так в честь открывшего его французского рыцаря еще в 1730 году (он потерпел кораблекрушение, и волны вынесли обломки судна именно на этот затерянный в океане клочок суши) – это широкая и просторная океанская лагуна, окруженная пальмовыми рощами, которая находится на расстоянии 450 км от главного острова Сейшел Маэ. Вдоль нее можно пройти пешком по песку за час (проехать на велосипеде – за 15 минут), а поперек – минут за 20. Местного населения здесь нет, только обслуга отеля из 30 шале. Самолет «с большой земли Маэ» сюда летает три раза в неделю, так что рыба здесь на все вкусы (в прямом и переносном смысле) непуганая. А самый уникальный обитатель окрестных вод – местный осьминог зурит, который имеет широкие щупальца с пупырышками фиолетового цвета.
Нырялка или рыбалка? Утром отправляюсь на маленьком катере от коралловой лагуны на первое погружение. Выходим от причала в шесть утра, а раскаленное солнце в такую рань стоит чуть ли не в зените. Стоишь под покачивающей кроной кокосовой пальмой, смотришь на абсолютно неподвижный Индийский океан и рефлексируешь строго по-научному: вот до Кении отсюда каких-нибудь 1600 км, на юг до Мадагаскара – еще тысяча, а до Шри-Ланки (это уже в другую сторону) – целых 2500 км. И ведь ближе ничего существенного земного просто нет – только разбросанные по безбрежной водной глади коралловые и гранитные точки Сейшельских островов.
По пути обгоняем быстроходный катамаран с американскими рыбаками-экстремалами, с которыми только что виделись на завтраке. Да-да, и «новые американцы» не отстают от «новых русских», прилетая на Альфонс за тридевять земель порыбачить. В основном это солидные по возрасту менеджеры знаменитых на весь мир нефтяных компаний Техаса и Оклахомы, которым уже надоело, видимо, гоняться за рыбой-меч по просторам Карибского моря. Поэтому они и едут целыми бизнес-компаниями за рыбацкой удачей на край света.
Полтора дня в полете из Америки (полдня – из Европы) – и вот она, экзотическая, ни с чем не сравнимая рыбалка. Каждый спиннинг у опытных янки – по 1-1,5 тыс. долларов, запас провианта из ресторана в кулерах на целый день, плюс куча всяких компьютерных приспособлений и прибамбасов для слежения за рыбой и связи с родимой «конторой» в Штатах. Тур порыбачить на крупную рыбу в открытом Индийском океане стоит здесь примерно 5 тысяч долларов на человека (включая перелет с острова Маэ). Но ведь из своей страны до Маэ надо еще добраться – а это еще 1200-1500 $ с носа (да и то, если лететь из Европы).
Не успеваем перекликнуться с рыбаками, как катамаран с веселыми янки стремительно уходит к дальнему архипелагу, а я кувыркаюсь за борт и начинаю погружение у берегов Альфонса. Вообще-то, по мнению опытных знатоков подводных погружений на Сейшелах, самый лучший дайвинг не здесь, а на острове Дерош. Он расположен на полпути от Маэ до Альфонса, при этом Дерош всего 5 км в длину и 500 м в ширину. Живут там 40 человек в маленькой деревушке, есть один магазинчик, который бывает открыт один раз в неделю (чаще туда все равно никто не заходит). Считается, что именно вокруг Дероша раскинулись самые красивые коралловые сады в Индийском океане.
Но и Альфонс, скажу вам, ничуть не хуже. И хотя за последние 25-30 лет природный феномен Эль-Ниньо серьезно разрушил многие коралловые стенки и дропы на внешних островах Сейшельской гряды, многие подводные чудеса здешних вод остаются все еще в своем первозданном виде.
Лучше всего нырять на Альфонсе на глубину в 8-20 метров у берега, или на глубину в 40 м, если выйти в открытый океан. Уже на глубине 8-10 метров встречаются, одна за другой, словно порхающие под водой рыба-бабочка, ажурная рыба-ангел, настырная и «правильная» в своем поведении рыба-солдат, рыба-белка с длинным пушистым хвостом, а также многочисленные цветастые осьминоги и кальмары. С океанского дна помахивают «крыльями» веерные кораллы, которые образуются под влиянием стабильных сильных течений.
Если погружаться прямо у кромки кораллового рифа, то дайвера буквально с первых же минут в воде задевают своими телами снующие туда-сюда крупные рыбы, такие как рыба-наполеон с самым настоящим маршальским кивером, и гигантские серо-синие групперы. А иногда проскальзывают остромордая рифовая акула или планирующий, словно разведывательный «стелс-невидимка», лентохвостый скат.
С утра под водой можно легко повстречаться со стаей рыб ваху (местный сейшельский деликатес, который подают во всех здешних ресторанах и на всех островах), а также с рыбой-парус. Ее вес достигает 50 кг, и именно за такой рыбиной приезжают к острову Альфонс рыболовы-нувориши из Северной Америки и «старушки-Европы».
Во время второго погружения мне попался щеголеватый снэппер с голубыми полосками– их было целых четыре на ярко желтом фоне, рыба-ангел– она имеет кораллово-золотистое тельце с голубым хвостом, а также рыба по прозвищу «старший сержант» – у нее серебристого цвета тельце с черными лычками-полосками.
С северной оконечности Альфонса на глубине примерно в 12-15 метров можно натолкнуться на рыбу-зебру и рыбу цвета шоколадного мусса. Плавают они по соседству с рыбой-попугаем, которые водятся в здешних водах самых разнообразных расцветок. Рот этой рыбы и в самом деле как две капли воды похож на клюв амазонского попугая, которым эта рыбка выдергивает длинные водоросли из расщелин кораллового рифа.
Потрясающе любопытен головастый линь: мне попалась навстречу целая «группа по очистке коралла», состоявшая из одного самца и шести самок. Обычно к стае линей подплывают «по нужде» другие крупные рыбы, и тогда «очистная бригада» проводит чистку кожи «больших начальников» от морских паразитов. Длиной головастые лини могут быть до 2 метров, но дайвера они не боятся и легко дают себя фотографировать.
А вы встречались с китовой акулой? Если ездить понырять на все острова Сейшельского архипелага, то не хватит никаких денег – даже если для подобного удовольствия пришлось бы продавать клуб «Челси». Кстати, на острове Прален, в получасе лета от Маэ, в шестизвездном отеле «Лемурия» нынешний хозяин этой футбольной команды и останавливается на отдых вдали от российской и лондонской суеты. Тамже отключаются от мирских забот и многие другие российские олигархи, список которых куда обширнее, чем перечень тех, кто приглашается на регулярные встречи в Кремль между президентом страны и «капитанами большого российского бизнеса».
Но вот что доподлинно известно, так это то, что ни один из наших даже самых «крутых» олигархов не видел в жизни китовой акулы – своего рода «Моны Лизы» окрестных вод. Традиционно китовые акулы питаются исключительно планктоном, поэтому их особенно много бывает в сентябре-ноябре у берегов острова Дерош. Это самая большая морская рыба на земле (или в воде), а впервые ее увидел человек в далеком 1828 году. С тех пор ее документально «засекали» всего 320 раз, причем все эти исторические случаи зафиксированы были учеными и простыми дайверами.
Мясо китовых акул заготавливают в основном для азиатских ресторанов (Сингапур, Тайвань, Гонконг) – оно считается редчайшим деликатесом, а по-креольски называется «сагрен». Живут китовые акулы очень долго, по сравнению с другими рыбами подобного размера, но очень редко приносят потомство. При этом китовые акулы почти никогда не плавают стаями, а живут исключительно поодиночке и мигрируют в океане с зависимости от направления теплых течений.
Еще одно экзотическое место для ныряния на Сейшелах – это атолл Сент-Джозеф в группе Адмиральских островов. Самый удаленный из всех этих островов – атолл Альдабра, который расположен в гигантской лагуне и где можно встретить молотоголовую акулу. Кстати, отправляясь нырять на любой из Сейшельских островов, всегда надо надевать ласты или прорезиненные тапочки, чтобы не пораниться осколками кораллов и не наступить на ядовитую рыбу.
Также под водой живет и прячется в камнях каменная рыба (отсюда и ее название). Но искать ее и тревожить не советую, потому что она очень ядовитая. У каменной рыбы спинной плавник содержит отравленные спицы, причем если до них дотронуться рукой, то паралич у человека наступает практически мгновенно. Если же дайвер наступил на эту рыбу, не заметив ее на дне в камнях, то уже через пару минут у него может отняться нога. В этом случае надо сразу же всплывать на поверхность, и оказывать дайверу медицинскую помощь.
Осторожным надо быть и с рыбой-трубой, которая внешне очень похожа на этот музыкальный инструмент. Или рыба-игла, которая похожа на маленький меч. Она частенько выпрыгивает в воздух и иногда колет пловцов и дайверов. Опасна и крылатка: к ней не рекомендуется подплывать близко даже опытным дайверам, поскольку у нее есть острые плавники в виде львиной гривы. Они достаточно болезненно могут «ужалить» человека, если этих рыб потревожить, и впоследствии место укола будет сильно и долго болеть. То же самое может произойти и в случае контакта с рыбой-скорпионом.
И еще об акулах на Сейшелах. Как бы любопытно ни было «пообщаться» с ними под водой, бывалые ныряльшики советуют помнить: если повстречаетесь с белоголовой акулой (она обычно небольших размеров, плавает прямо у берега, особенно много их у острова Санта-Анна, прямо напротив столицы Сейшел Виктории), то ее опасаться не стоит – она неопасна для людей, но только если ее не трогать. А вот тигровая и молотоголовая акулы – крайне агрессивны, они угрожают дайверу не просто даже своим видом, но и вполне могут решиться на настоящую атаку.
Как считают биологи, всего вокруг Сейшел водится около 300 видов рыб и 100 видов кораллов. Видимость почти во всех районах для ныряния – до трех метров. Учтите, что на Сейшелах запрещена охота под водой, местная полиция конфискует ружье для подводной охоты еще в аэропорту, а в худшем случае вас могут посадить и в местную тюрьму. Ну а тем, кто собирается на Сейшелы на рыбалку, напоминаю: рыбу здесь сразу же после поимки надо выпускать обратно в океан, при этом не повредив крючком верхнюю губу «невольницы». Любой рыбный лов для «шашлычка-пикничка» кончится на Сейшелах гарантировано все тем же тюремным заключением.
Так что если денег у вас на счету чуть меньше, чем у российских и европейских олигархов, и захочется понырять и побывать там, где в год ступает нога лишь пары тысяч россиян, то можно смело лететь на острова гряды Альдабра, где знаменитый ныряльщик Жак-Ив Кусто снимал в свое время фильм «Мир безмолвия» о подводной жизни Индийского океана. Только учтите, что с апреля по ноябрь Индийский океан вокруг всего Сейшельского архипелага капитально штормит, а в такую ненастную (пусть и жаркую) погоду, плохо или вообще невозможно нырять из-за сильного волнения.
***
Как добраться. В основном российские отдыхающие приплывают сюда на собственных яхтах, либо летят на Сейшелы из Москвы с пересадкой в Дубаи, либо в столице Катара Дохе (соответственно рейсы авиакомпаний Emirates и Qatar Airways). Когда-то в давние советские времена сюда летал аэрофлотовский ИЛ-62 с 10-15 пассажирами на борту (кто тогда считал экономику?). Теперь же на Сейшелы арабскими «носителями» можно долететь за 9-10 часов с одной пересадкой.
Сколько это стоит. Стоит все на Сейшелах дорого (поэтому туда достаточно мало попадает наших соотечественников), но зато удовольствий будет «по крышу», особенно если на каком-нибудь отдаленном от цивилизации архипелаге вам повстречается не только рыба-меч, но и кто-нибудь из часто мелькающих на страницах глянцевых журналов российских олигархов. Гостиницы на Сейшелах, даже самые скромные (по местным, а не египетским или таиландским требованиям), стоят 100-120$ за ночь. На отдаленных островах выбирать не из чего – один отель, и только в нем и можно проживать. То же – с питанием. По сравнению с Египтом или Шри-Ланкой – цены раза в четыре дороже, а по сравнению с Мальдивами – примерно в два раза. Поэтому лучше всего покупать пакет, когда в комплекте на отель-питание будет неплохая скидка.
Что касается нырялки, то все современные «ныряльные» причиндалы на Сейшелах имеются в наличии в любой точке. Два погружения в день могут стоить 100-150$ в зависимости от того, закажете вы ланч или нет, и какова будет продолжительность выхода катера в открытый океан. Прокат ласт-маски-трубки для сноркелинга стоит 10$ в день. А ночной дайв обойдется в 80-90$ с человека.
Виза. Не нужна. На прилете надо показать пограничнику обратный билет и какую-нибудь кредитную карточку – дескать, деньги имею, к отдыху готов.
Язык. Все население Сейшельских островов поголовно говорит на трех языках – английском, французском и местном креольском. Так что если хотя бы элементарно говорите по-лондонски или по-парижски, то гарантированно на Сейшелах не пропадете.
***
Текст: Юрий Сигов
Фото: Tally & Lionel Pozolli, Garry Jean Baptiste
Метки: Путешествия, Сейшелы, Сейшельские острова...
