Палау – остров Unpredictable

Классное слово unpredictable. Особенно по слогам Un-Pre и целиком Dictable! Очень звучно, хотя, может быть, со мной больше никто и не согласится, но это слово здорово подходило для частого употребления на одном небольшом микронезийском архипелаге, где я пытался протестировать собственные ощущения от разницы погружений с берега (shore) и корабля (live-aboard).

Непредсказуемый – вот как оно переводится. Такая погода вполне естественна для всего Индо-Тихоокеанского региона, но на Палау, где разворачивались события, и где я это слово первый раз услышал, просто хит. Казалось, еще мгновение назад светило солнце, было жарко и после обеда чувствовал себя несколько расслабленным и утомленным, и здесь – ба-бах! Нет, грома и молний не было, но невидимый рубильник переключил жаркий тропический полдень на холодный и дождливый вечер средней полосы, со шквальными порывами ветра и невероятным ухудшением видимости. Сразу все стало мокрым, темным, неуютным и холодным. Наш гид Дмитрий, привыкнув к местным выкрутасам погоды, между погружениями гидрокостюм никогда не снимал, и сегодня он, пожалуй, отгадал. Все остальные пассажиры сбились в центре лодки, где порывы ветра со струями дождя оставляли некое условное сухое пространство и печально размышляли о предстоящей экскурсии. Всем хотелось радостной погоды, но тут ан-пре-диктабл: в минутах езды от острова такая х…хлябь. Жаловаться на погоду – дело неблагодарное, но посетить место, единственное в своем роде на планете, конечно, хотелось с лучами солнца, пением птиц и вообще более восторженным отношением природы к рабам своим человекам.

Наверное, среди нас все же были праведники, и у причала дождь прекратился, хотя небо оставалось хмурым. Дмитрий всех уверял, что именно в пасмурный день и имеет смысл совершать подобный вояж, и что такая погода лучшее, что можно пожелать. Гидам виднее, но солнца не хватало.

Остров внешним видом ничем не отличался от десятков других таких же зеленых холмов, торчащих посреди океана в радиусе 50 миль вокруг нас и носящих гордое имя Республика Палау. Он не был ни большим, ни маленьким, и если поделить всю площадь государства на количество островов, получился бы как раз такой вот зеленый островок. За одним но: в центре этого острова находилось озеро, в котором жили миллионы медуз! То есть натурально несколько миллионов! Просто огромное количество! Медузы были двух видов, и про себя я их назвал: объемных – сиськи, они имели красивую куполообразную форму, и если бы всех беспозвоночных в озере был один миллион, то их было бы около 999 тысяч или даже 999 500. И второй вид – блины – плоские и формы не имели, которые встречались намного реже: то есть от 500 до 1000 на миллион. К слову сказать, плоские медузы были так себе, не ахти какие, очень похожие на наших черноморских. И нет здесь никакой трагедии, что им не так повезло, и что не так они расплодились.

С самого начала, не с сотворения времен, но в достаточно отдаленном миллионами (что-то часто я о миллионах, не хватает, что ли?) лет прошлом, не было никакого озера, а были только островок и океан, и конечно, в океане медузы. Не в таком количестве, как сейчас в озере, а точнее сказать, не в той концентрации. Медузы тогда наверняка миллиардами плавали. Так и представляю: сиськи и блины рассекают воду вокруг себя и жалят, жалят, ЖАЛЯТ!!! И тут бац… Что-то случилось… Unpredictable. То ли земля поднялась, то ли вода ушла– достоверно не известно. Сейчас много теорий есть на этот счет, но только один факт точно известен: несколько медуз оказались запертыми разбушевавшейся стихией и отрезанными от океана. Одни, без рыб, без еды, все запасы закончились очень быстро, жалить кроме себя абсолютно некого. Оставалось только умирать с голоду… Но тут на помощь пришли зеленые водоросли, которые тоже в этом капкане оказались или уже давно в озере жили. И как-то они с медузами подружились, что превратились в единый организм. Медузы на себе зелененьких катают к свету и обратно, а те в свою очередь вырабатывают с помощью фотосинтеза нужные медузам элементы, а внизу получают необходимое для себя – озеро на глубине содержит токсичные вещества, а водорослям они очень даже полезны. Удивительно, но все это дело работает, хотя, может, и не так, как я здесь представил – но очень похоже. Мало того, медузы от тоски, что жалить стало некого, утеряли эту свою неприятную для пловцов способность.

Вообще к озеру пробраться – та еще задача. Сначала на гору залезть по о-о-очень крутому подъему, натуральная Килиманджаро у подножья в масштабе 1:100 (мой друг «Сергей из Ленинграда», как он сам представляется, поднимался – говорит то же самое), а затем по такой же тропе вниз. И так два раза – туда и обратно. Одна радость, баллоны тащить не надо – там только с маской и трубкой плавать разрешается, да и глубже 8 метров как будто кислота разлита. Вода в озере соленая, и при желании занырнуть – обязательно берите груза – выталкивает.

Насчет гидрокостюмов: я до встречи с медузами «в озере» не сильный их поклонник был, но здесь решил рискнуть и надел только тоненькую гидромайку.

Ух-х-х – тактильные ощущения небывалого формата. Мне очень понравилось, хотя некоторым коллегам по экскурсии не очень, в смысле тем, кто тоже голышом нырял. Но медузы – фантастика. От совсем крохотных, прямо 5 мм парашютики, до достаточно крупных – с голову взрослого бабуина. Не знаю, почему об обезьянах вспомнил, наверно потому, что на Палау их нет. Вернее есть, но на одном удаленном острове – их туда японцы еще в прошлом веке завезли. С какой целью? Ха-ха, наверное, местные девушки им не очень нравились. Будет полная unpredictable – непредсказуемость, если эти обезьяны по соседним островам расселятся. Хотя это и не бабуины, а вид помельче, местные все равно этого очень остерегаются – при расселении могут весь урожай пожрать.

Так. Мы снова на озере, а то уносит, уносит… Самое скопление медуз в центре, метрах в ста от берега – прямо каша – другого сравнения и не приходит в голову, издалека можно даже вообразить, что это одна гигантская особь. Подныриваешь и ластами стараешься совсем не шевелить – медузы такие беззащитные, да и без яда еще. Очень нежные. И все равно, когда наверх, даже пусть вовсе без движения, поднимаешься, смотришь – а они в турбулентных потоках так и кружатся вокруг. Если сильно ногами махать, то запросто можно стать невольным убийцей. Так что, пожалуйста, будьте поаккуратнее, особенно когда вокруг такие хрупкие создания! Не знаю, как у них с регенерацией, может, как и способность жалить (яйцеголовые стрекать написали бы, но мне кажется, ужасное слово – «стрекать» – только вдуматься, а по буквам произнести?!), тоже утеряна. И тут снова Ан-Пре-Диктабл – солнце вышло из-за туч. Пасмурно было, все животные у поверхности свет поглощают – и здесь долгожданные лучи. Никто вниз, как бывает при ярком солнце, убежать не успел. Но, к сожалению, задуманных кадров сделать все равно так и не удалось.

Некоторые, уже побывавшие на архипелаге, могут упрекнуть меня, мол, что я так об этих медузах расписался, Палау, типа, страна акул, и все такое – а кто же спорит. Давно, давно я собирался сюда приехать, особенно имея приглашение от руководителей местного дайв-центра Fish’n’Fins – Навота и Товы Барновских. Но приходилось постоянно переносить визит, так как хотелось сразу посетить и один из сафари-кораблей, также находящихся в распоряжении центра, и обязательно стать участником «Акульей недели», которая в этом году проходила уже третий раз и являлась, как я предполагал, интересным мероприятием. На третий год это удалось.

Еще в 2005 году единственным разумным вариантом перелета был Emirates через Дубай в Манилу. Далее ночевка, и по средам и субботам вылет в столицу Палау – Корор, на обратном пути ночевка не нужна. Можно полететь через Токио или Сеул и далее через Гуам на Палау (ежедневные рейсы), но нужна виза США, хотя бы транзитная. На Палау виза не нужна до 30 дней, ее можно получить в аэропорту. Но с 2006 года Азия рвется в Россию гигантскими шагами, и вот уже Thai и Singapore Airlines вышли на наш рынок, а на дворе только май, и не за горами другие «Тигры». Один плюс у Emirates: разрешает провоз 10 кг дайверского оборудования бесплатно, как у конкурентов – не узнавал. Для справки: на обратном пути, конечно, не уложился – эти боксы, вспышки, да еще какую-то деревяшку, не удержался, прикупил, и за 10 лишних килограмм заплатил $315. Так что небольшая разница в цене билета не всегда может гарантировать общий приемлемый результат суммарной стоимости перелета.

Перелет из Манилы в Корор осуществляет Continental Airlines – американская компания со всеми вытекающими отсюда правилами и требованиями к безопасности, помноженными на демографическую обстановку на Филиппинах. Досмотрели тщательно, то есть очень тщательно, то есть два раза досматривали так себе, как обычно, как везде принято, ну там при входе в аэропорт и у гейта, а потом спускаешься по лесенке и тут – «ходи сюда, дарагой, гостем будешь, щас мы поглядим, что, противный, ты от нас спрятал». Народу, в смысле проверяющих, очень много: все такие серьезные, никто работу терять не хочет, всем, наверно, по большой семье кормить, поэтому стараются – не за страх, а за совесть. Кто ничего не смог конфисковать – ни ножниц, ни спичек, ни там зажигалки Cartier или гильотинки Dupont – те аж со слезами дальше на досмотр носков и обуви отправляют. Кто же смог проявиться, подрезать чего – прямо герой в глазах коллег. А он в лучах славы, пока еще все внимание к нему, так еще над пассажиром слегка куражится назидательно – мол, что же ты, дружок, куришь, да еще сигары, поди дорогое удовольствие? Бросать надо, бросать. Те, которые обувь проверяли, со скорбными лицами завершали процедуру контроля допуска к полету.

Итак, на первые несколько дней до знаменитой «Акульей недели» я оказался на корабле Ocean Hunter I. Для маленькой компании, а он вмещает всего 6 человек в трех каютах – это хороший выбор. Но когда вы попадаете в такое небольшое пространство с незнакомыми людьми, да еще и иностранцами – места явно не хватает. То есть уединиться кроме как в каюте, в которой тоже, может быть, «уединился» твой сосед, совершенно невозможно. Мне с компанией: семья из Германии, их друг – англичанин и девушка из Флориды – считаю, фантастически повезло, дайверы оказались веселыми, с хорошим чувством юмора и главное – никто не напрягал, особенно с расспросами. Но люди попадаются разные, и может быть, для одиночек подойдет другой корабль – Ocean Hunter II (он на 12 человек и побольше размером).

Хотя, конечно, для уединения было еще одно отличное место – океан, где можно было проводить большую часть времени, так как на Ocean Hunter I дайвинг был без ограничений – хоть 6 раз в сутки. Переходы небольшие, компрессор быстрый, найтрокс тоже есть, так что для фанатов то, что нужно. Почти все погружения с корабля, выныриваешь – теплое полотенце, перекус или коктейль. Лично у меня больше 4 заныров сделать не получалось– с фотиком как-то сложнее – много возился, а участники поездки по 5 погружений совершали, могли, конечно, и по 6, но ленились.

Вечером, после погружений, своими впечатлениями можно было поделиться под пиво за $3, и под unpredictable $40!!!! за вино. Я понимаю, там какие-нибудь резервные вина, Крю Класс или просто удачные года. Нет– простяцкие Каберне, Мерло, Шираз – все из соседней Австралии. То есть в первый день я, не раздумывая – с дороги и все такое, заказал бутылку, а, узнав цену (хорошо это случилось не в последний день), никак не мог заснуть, понимая, что жаба не позволит больше сделать ни одного заказа. Магазин в городе в 5 минутах от пристани, так что лучше подготовиться заранее. И еще: если вдруг соберетесь на корабль – как-то заранее обговорите меню. Фруктов, кроме бананов, в свободном доступе я не наблюдал. Как в некоторых местах – идешь в каюту, а там на блюде груши, манго, яблоки или еще какой экзотик. Нет, только бананья, и то на четвертый день и их стало нема. И рыба – она, учитывая, что вокруг океан, тоже не сильно баловала наш стол. Йогурты, мюсли так же, как и другие особые пожелания типа овсянки, лучше делать хотя бы за недельку до поездки, чтобы к вашему визиту все было готово. Повар Четра – мужик рукастый, и для каждого пассажира может готовить индивидуальное меню. Берегитесь – десерты могут сильно подорвать стройность тела, если она еще осталась, а нет, так и здорово – устоять практически невозможно.

Вместе с ним на корабле, не покладая рук, трудились дайв-гид Трой и капитан Сиксей (SixA), который также выступал и гидом. Втроем они отлично справлялись с поставленными задачами, прекрасно знали рифы, течения, повадки животных. Один у них недостаток – ныряли в шортах и футболках, и под водой модели в таком прикиде из них были никудышные. Всего на Палау более 50 сайтов, но основных и повсеместно известных около 20. Самые популярные – это стенки, уходящие на сотни метров в глубину порой с ураганными течениями и сменой видимости в зависимости от их направления в или из океана. Из океана, соответственно, приходит чистая вода и наоборот. На дайв-сайте №1 Палау – Голубой угол (Blue Corner) – разница в видимости в течение поездки составляла от 30, даже 35 метров, до 10-12 – по-настоящему непредсказуемо! Хотя, если разглядывать карту приливов, то…

Сложив ощущения от 38 погружений, проведенных на Палау, могу сказать, что подводный мир здесь богат и не выглядит истощенным, как можно было предположить из-за эффекта ЭльНиньо, которое здесь прошло в 1999-м, и после которого почти не осталось и следа. То есть если бы не знал, то даже и не обратил внимания, лишь на некоторых рифах уже у самой поверхности еще заметны разрушения. Кораллов много – твердые, мягкие, большие, маленькие, разных цветов. Они распускают свои огромные веера уже на 15-20 метровой глубине и дальше ковром опускаются вниз на десятки метров, исчезая в темно-синей мгле. Здесь, наверное, лучшее место, которое увидел за последнее время, по разнообразию и живописности этих статичных организмов и может быть, даже «номер 1» из всех.

Макрожизнь не такая богатая как, например, в Папуа–Новой Гвинее, но мандариновые рыбки, рыбы-листки, голожаберные моллюски, различные креветки – здесь вполне обычные обитатели. Так, есть целый дайв-сайт Озеро мандариновых рыбок (Mandarin Fish Lake), где на закате, приблизительно с 17 до 18 со 100% гарантией вы повстречаете этих чрезвычайно колоритных, к тому же и очень похотливых рыбешек.

Не знаю, к какой когорте – макро, миди, мини – можно отнести наутилусов, но я отнес к своей любимой – unpredictable. Ведь Палау – это одно из немногих мест в мире, где их можно увидеть под водой. Еще одно уникальное животное пополнило коллекцию моих ощущений и фотографий, но, в первую очередь, конечно, ощущений. Разглядываешь его вблизи, представляя, что этому виду более 300 миллионов лет, и невольно наделяешь его вселенской мудростью, немного сожалея, что человечество никогда даже близко не приблизится к этому рубежу. Его удивительный глаз, раковина вся в сколах и царапинах, и постоянное стремление назад вниз, домой. Что он там делает на глубинах в полкилометра и больше? Очень хотелось бы знать, но в нашем случае погружения с ними были, можно сказать, не совсем честные. Ночью на глубину в 350-500 метров забрасывается клетка с приманкой и на утро медленно, чтобы не причинить животным баротравмы, эта конструкция вытягивается наверх. После того, как дайверы удовлетворят свое любопытство, животных к 60-метровой глубине сопровождают гиды и отпускают. Здесь начинается отвесная стена, и раковины медленно опускаются в свое царство мглы.

Ночное погружение с корабля сделал всего одно в предпоследний день. Очень пожалел, что не заставил себя сделать этого раньше. Есть любители ночных дайвов, есть противники и сомневающиеся – мой совет для третьих: если устаете делать 5 заныров, лучше пойти ночью и пропустить четвертое дневное погружение. Конечно, речь идет об удаленных от Корора рифах.

Но ни мандариновые рыбки, ни даже удивительные раковины наутилусов привлекают внимание большинства приезжающих сюда аквалангистов. Крупные объекты и особенно акулы являются основным, главным «источником спроса». Стаи барракуд, тунцов, джеков, обалденно дружелюбные наполеоны, более пугливые манты – все это меркнет от возможности увидеть более десятка различных видов акул. Хотя гарантированных из них будет только два, но, с другой стороны, вы их будете встречать почти каждое погружение.

Вторая наземная неделя моего пребывания на Палау, как уже упоминал, проходила во время мероприятия Shark Week – «Акульей недели» – основными идейными вдохновителями которой являлись супруги Навот и Това Барновские и которая проходила на базе дайв-центра Fish’n’Fins. Я не уверен, есть ли еще подобные движения, где участвуют дайверы со всего мира, и где помимо просто возможности хорошо понырять и познакомиться есть шанс внести хотя бы маленький, но персональный вклад в дело защиты самых истребляемых на планете животных. А из многочисленных встреч и семинаров узнать много нового об этих фантастических рыбах и мероприятиях по их защите. «Акулья неделя» – событие знаковое, и мне хотелось бы написать о ней отдельно в одном из следующих номеров журнала, так как она все же выходит за рамки разговора о непредсказуемости на Палау.

Если на Ocean Hunter в 7 утра мы обычно уже были под водой, то при базировании на берегу раньше 10.30 этого сделать не получалось. От дайв-центра до ближайших интересных сайтов от 35 минут до часа на скоростной лодке. Из гостиницы раньше восьми выезжать смысла нет– не успеваешь позавтракать. Это на корабле завтрак только после первого погружения. Какое-то время занимает транспортировка до Fish’n’Fins из отеля. Могут быть пробки – на крошечном Палау машин больше, чем людей! Далее идет погрузка снаряжения в спидботы. С утра только персонал бодрый, все остальные… Кто-нибудь обязательно опаздывает, кто-нибудь что-нибудь забывает, кто-то хочет еще кофе, а кто-то потерял сигареты.

Нормальная такая суета – дайверская. На второй день перестаешь на нее обращать внимание, а на третий опаздываешь и тормозишь уже лучше других.

Наконец-то в море и 40-50 минут можно релакснуть. Поспать или позагорать. Второе предпочитают вновь прибывшие. То есть люди загорают ТАК!!! Как будто первый и последний раз в жизни. Спрашиваешь: «Ты чего так загораешь? Чего ты так на солнце расселся? В тень тра-та-та!». А в ответ: «Да иди ты сам… в тень!». Идешь в тень – ты же уже обученный, ты уже здесь неделю паришься и про 7° северной широты не понаслышке знаешь. Ждешь только вечера, чтобы как бы случайно положить своему новому товарищу руку на бордовое плечо и спросить, как он себя чувствует. В ответ конечно грустное лицо, слегка так морщится и признается, мол, обгорел слегонца. Нормальное слегонца, когда потом всю поездку рубашка не снимается. Но кто в первый день солнечной эйфории не поддается, обычно и до конца поездки не испытывает с этим затруднений.

Путь до дайв-сайтов всегда проходил мимо живописных островков, похожих на облака – из них весь архипелаг состоит. Зеленые холмики – большие, маленькие, и все в лазурной или бирюзовой воде утопают, и у кромки, слегка подмытые приливами-отливами, в некоторых местах с песчаными отмелями. Когда погода солнечная и небо в белых облаках, а внизу вода тоже как бы в облаках, но только зеленых, такое сочетание нереальное получается – правда думаешь: «Вот он Рай какой, наверное». Не зря почти все передачи либо материалы о Палау: обязательно съемка этих островов с воздуха в начальных кадрах – прямо визитная карточка страны.

Кто обгорел, кто нет, доехали до места. Посмотрели по сторонам, на гида, выслушали его рассказ о том, что мы увидим, и так сразу грустно стало, потому что ничего он не забыл. Все упомянул, всех крупных зверей. Это уже смешно даже – все опенвотеры знают, если на брифинге чего наобещают особенного, конечно, не считая рэков или кораллов, которым просто деться некуда, то вряд ли что из этого увидишь. В дальнейшем попросили знания в биологии не слишком афишировать, и сосредоточиться на топографии, экологии и других не менее важных аспектах предстоящего погружения, таких как работа с крюком и буем. Без этих двух, как сейчас модно выражаться, дивайсов, на Палау делать нечего. С помощью первого цепляешься за риф с одной стороны и за компенсатор – с другой, и при наличии сильного течения развиваешься под водой как флаг, наблюдая подводный мир без ненужных затрат энергии и лишнего для него ущерба. Вещь, так сказать, локального производства, придумана прямо здесь и продается повсеместно, являясь шикарным сувениром для друзей-дайверов, оставшихся дома. Однако если изготовить такой крюк самому, обойдется раз в 5 дешевле, и если много друзей, то… Да и на продажу…

С буем, надеюсь, все обращаться умеют. А то если вдруг в сильное течение сорвет с крюка без надписи Made in Palau, а сделанного самим на коленке, и унесет не пойми куда подальше от людей, здесь дивайс №2 вам и пригодится. Хотя даже с таким изделием бывали случаи, что по паре дней унесенных искали, правда, они оказались японцами, но тоже жалко, несмотря на их предыдущую оккупацию этих островов.

Нырнули – вынырнули, никто не потерялся, сидим на лодке, продолжаем еще часок загорать. Снова занырнули и на необитаемый остров на ланч – его в индивидуальных пластиковых коробочках дайв-гиды раздают как в самолете, а что внутрь положить, загодя заказываешь. Я какие варианты этого ланча только не перепробовал, ни разу не наелся – наверное, рис не очень люблю, в нем все дело. Рыбу, салат, сосательную конфетку, даже пакетик с соевым соусом – все съедал, а рис оставался. А сэндвичами не наедался, наверное потому, что там риса не было, и от них вообще в коробочке ничего не оставалось. Френч фрайз, который вместо риса можно было заказывать я, к сожалению не ем.

После такого вот перекуса можно было походить, погулять по острову, отдохнуть, еду переварить. Далее отправиться домой или на третье погружение, уже ближе к столице. Там очень много рэков времен Второй мировой войны лежит – как самолетов, так и кораблей. Мне очень Iro Maru запомнился – метров под 150, весь кораллами покрыт – настоящий ковер. Мачты под поверхность уходят в лучах солнца – смотрятся очень тревожно. Из самолетов, наверное, самый интересный – это гидроплан Jake. Его хотя и за 10 минут можно весь рассмотреть, но я не знаю, где еще на доступных глубинах такую модель можно увидеть. Если не нравится «железо», там же недалеко от столицы настоящая пещера есть – Chandler Cave. Со сталактитами, наростами, воздушными карманами, где можно пообщаться и подышать – прямо 100% cave dive получился.

Только вечером преимущества пребывания на берегу проявляли себя в полном объеме. Жить в отеле несколько комфортнее, чем на корабле, хотя бы из-за размеров номера. А если речь идет о Palau Pacific Resort, то еще и роскоши. Как и многое на Палау, было непредсказуемо обнаружить по-настоящему luxury-отель с великолепным сервисом, со всеми барами, ресторанами, белоснежным песчаным пляжем, спа, а главное потрясающими закатами, известными во всей стране. Номер был по-настоящему гигантским, и в первые дни после маленькой каюты я постоянно в нем терялся. Японские дайверы и шумные американские семьи могут немного омрачить пребывание: первые из-за того, что их просто много, вторые из-за того, что шумные. Другой достойной и не столь дорогостоящей альтернативой пребывания может быть Rose Garden Resort, где я тоже провел несколько дней. Ряды деревянных бунгало находятся на горе с фантастическим видом на восход, да еще и в розовом саду, откуда и название. Отель небольшой, тихий и уютный, а его огромные лоджии – лучшее место для утренних медитаций на всем острове.

Рестораны на Палау любых направлений, но более всего с ориентальным уклоном. Много суси-баров. Я везде выбирал морскую пищу, которая ни разу не оказалась недостойного качества, поэтому каких-либо рекомендаций по местам давать не буду – еда везде вкусная и, главное, свежая. Хотя, пожалуй, без одной не обойтись– местный мангровый краб просто Unpredictable!

P.S. Кого заинтриговало, вот настоящие латинские названия обитателей озера:

Mastigias papua – куполообразная медуза,
Aurelia aurita – плоская медуза,
Zooxanthella – их зеленые друзья – симбиотические водоросли.

P.P.S. Личная благодарность за организацию поездки Навоту и Тове; огромное спасибо за проведение незабываемых нырялок Дмитрию, SixA’у, Troy’у; Четра – просто спасибо; респект – группам дайверов из России и Украины, с вами было супер! А так же поклон всем сотрудникам Fish’n’Fins и всем участникам Shark Week.

Текст и фото: Тарас Скидоненко

Архивная статья из № 3 (45) за 2006 г.