Урок №4. Экспозиция (мастер-класс подводной цифровой фотографии)

Архивная статья из № 5 (41) за 2005 г.

Для хорошего подводного снимка нужно согласовать многие факторы, но прежде всего следует выбрать правильную экспозицию! Этот фактор не так просто оптимизировать, поскольку наша пленка или ССD-датчик нуждаются в строго дозированном количестве света, чтобы снимаемый объект не оказался слишком светлым или слишком темным.

В этом разделе вы узнаете, как правильно определить выдержку при работе под водой. Если вы ныряете не ночью, или находитесь не в подводных пещерах, или вы – на экстремальных глубинах, то в распоряжении фотографа всегда имеются два источника света: дневной свет и вспышка.

В зависимости от объекта съемки, когда используется один или оба источника света – говорят о дневной съемке или фотографии при смешанном освещении. Любой свет производит одинаковый эффект, однако он по-разному воздействует на пленку или ССD-датчик. Дневной свет является постоянным источником света, который действует до тех пор, пока открыт затвор объектива. Поэтому время открытия затвора должно быть согласовано с характером движения объекта. Например, при съемке дельфинов желательна выдержка по крайней мере 1/250 секунды, что позволит избежать искажений резкости. При использовании электронной вспышки свет включается на тысячные доли секунды, объект может двигаться как угодно скоро, вспышка работает всегда быстрее, и мы фиксируем естественную ситуацию.

При фотографии со смешанным светом можно использовать оба источника: вспышку для воссоздания красок на переднем плане и «замораживания» движения, а дневной свет – для освещения заднего плана.

Чтобы поймать эпизод – здесь мы видим ската непосредственно перед заходом солнца, – нужно поиграть немного с величиной выдержки. Чем дольше выдержка, тем интенсивней проявляются световые лучи на снимке.

Снимки при дневном свете. Эта техника используется в основном при съемке морских млекопитающих, китовых акул и других обитателей моря, которые плавают непосредственно вблизи поверхности. Поскольку в подобных ситуациях мы зачастую ныряем на задержке или пытаемся быстро плыть, то использование осветительного оборудования представляется затруднительным. Однако и при съемке затонувших судов или ландшафтной фотографии, когда из-за больших расстояний до объектов краски не воспроизводятся, также следует отказаться от применения вспышки.

Все это с полным правом можно применять к технической или документальной фотографии, когда снимаются различные сооружения или археологические раскопки. Снимки, сделанные без вспышки, обычно более четкие, чем со вспышкой, поскольку в реальных условиях под водой обратное отражение от света вспышки ухудшает качество снимков.

Если объект съемки не заполняет как минимум 60% площади кадра, то светлые кусочки окружающей воды будут перевешивать, и экспонометр станет реагировать именно на них. На будущих снимках дельфины будут выглядеть соответственно слишком темными.

Вообще техника подводной фотосъемки не сильно отличается от того, что мы имеем на земле, когда фотограф также располагает двумя возможностями – ручной или автоматической съемкой, причем можно варьировать время экспозиции, которое согласуется с характером движения объекта съемки. В варианте с ручной съемкой вмонтированный экспонометр измеряет условия в направлении объекта съемки, на основании чего фотограф корректирует диафрагму и/или скорость работы затвора. Если вы работаете в автоматическом режиме, то эту операцию берет на себя камера. Однако здесь имеются свои «подводные камни». Снова возьмем в качестве примера наших любимых дельфинов, которые плывут в освещенной солнцем прозрачной воде. Эти животные, как и другие морские млекопитающие, имеют кожу довольно темного цвета.

На суше можно использовать различную измерительную технику, часто непосредственно измерять освещенность объекта – но для наших стремительных «моделей» этот подход слишком сложен…

Под водой все должно происходить быстро и без осложнений, поэтому в подобных ситуациях необходимо увеличить выдержку. Все современные камеры, начиная с камер среднего класса, имеют кнопку для коррекции экспозиции (т.н. экспопоправка). Если ее поставить на 1/3 или 2/3 PLUS, то камера получит завышенную освещенность. Камеры без такого приспособления, такие, как NIKONOS, можно немного обмануть и искусственно повысить освещенность, если переставить чувствительность пленки вместо 100 ASA на 80 или 65.

Аналоговые фотографы, если это позволяет объект, могут просто сделать целую серию снимков с различными положительными экспопоправками. Качество цифровых снимков вы можете оценить непосредственно по дисплею, или позднее провести корректировку яркости на компьютере. Однако в этом месте мне придется выбить оружие из рук цифровой фотографии – последующая обработка за любую цену не должна стать философией цифровой фотографии! Как и в случае классического диапозитива, ССD-датчик должен быть правильно экспонирован! Цифровые фотографы должны отдавать себе отчет в том, что любое изменение в масштабе одного пикселя (исключая RAW формат) уже будет сказываться на качестве – там, где потеряны краски, не поможет уже никакое программное обеспечение!

«Идеальный смешанный свет». Диафрагма для вспышки и выдержка для заднего плана.

Снимки со вспышкой. В отличие от дневного света свет, посланный вспышкой, всегда быстрее, чем движение объекта или времени срабатывания затвора камеры. Поэтому мы не можем повлиять на количество света, изменяя время выдержки. Для этого служит диафрагма, лепестки которой переставляются плавно или пошагово. Величину диафрагмы для каждого типа используемой вспышки можно определить по соответствующим таблицам, прилагаемым к вспышке. Здесь важную роль играет такой фактор, как актуальное расстояние между камерой и объектом, независимо от того, используется ручная или автоматическая вспышка.

Правильную диафрагму для вспышки поможет определить таблица, а время экспозиции – экспонометр, который встроен во все современные камеры. С его помощью измеряется величина естественной освещенности, но поскольку задний фон всегда должен быть более темным, то измерение проводится не в направлении объекта, а примерно на 30 градусов выше. Особенно это было характерно при макрофотографии и при крупных планах, поскольку при слабо открытой диафрагме на пленку попадало очено мало естественного света. Подобные снимки, сделанные «чисто» со вспышкой, когда фотограф не обращает внимания на то, работает ли он днем или ночью, приемлемы только в соответствующих условиях.

Свет вспышки комбинируется здесь с большой выдержкой, примерно 1/25 с, это приводит к искажению резкости за счет подвижности объекта, но впечатление от снимка усиливается.

При частично закрытой диафрагме – от 8 до 22 – во время макрофотографии и при крупных планах задний фон обычно остается довольно темным, однако в этом случае фон не мешает нам видеть рыбу-скорпиона.

Однако когда фотограф хочет лучше отразить окружающую среду или хочет показать голубую воду, он должен учитывать естественную освещенность. Главный трюк здесь состоит в смешении обоих источников света: свет вспышки идет для освещения переднего плана, а естественный свет – для заднего плана. Фотограф при этом должен абсолютно контролировать диафрагму и время экспозиции, так что хорошие снимки со смешанным светом получаются только при ручной работе. Поскольку задний фон по контрасту с передним хорошо освещенным планом всегда более темный, то мы не можем доверить работу автоматике.

При съемках затонувших судов нужно использовать смешанный свет, чтобы воспроизвести все, что наш глаз видит в реальности под водой.

Эти правила простейшим образом можно выразить формулой Амслера: ДВ + ВЕС, что словами означает «диафрагма для вспышки + выдержка для естественного света».

В ранней фотографии со вспышкой естественый свет окружающей среды не использовался или использовался лишь случайным образом. Если экспонометр показывает нам при диафрагме 8 (при использовании вспышки) выдержку 1/30, то мы ее должны установить на камере. При этом затвор после прохождения света вспышки остается дольше открытым, так что естественный свет попадает на пленку или ССD-датчик. Мы можем получить в этом случае прекрасный голубой задний фон.

Чтобы найти правильное соотношение выдержка-диафрагма, нужен опыт. Отличным упражнением для тренировки глаза являются частые измерения на различных глубинах, в различное время дня и при разных характеристиках водной среды. Вы научитесь гораздо быстрее, чем вам думается, «читать» естественный свет и определять правильное время экспозиции при смешанном свете.

Серия снимков при различных значениях выдержки. Если фотограф владеет этой техникой, то он может выбрать освещенность заднего плана по своему усмотрению.

А: диафрагма 8, 1/125 с

B: диафрагма 8, 1/60 с

C: диафрагма 8, 1/ 30 с

D: диафрагма 8, 1/15 с

10 советов по экспозиции.

1. Во время съемки только при естественном свете выдержка должна быть согласована с движением объекта съемки. Если объект движется быстрее, чем характерное время срабатывания затвора, вы можете получить искажение резкости за счет движения.
2. Во время съемки под водой вблизи поверхности или на глубине до нескольких метров вспышка вам не потребуется. Во многих ситуациях, например, при съемке морских млекопитающих, когда нужно быстро плыть или свободно нырять, вспышка вам только помешает.
3. Во время съемки только при естественном свете все наполовину упрощается и, если позволяет камера, можно работать с автоматической диафрагмой. В зависимости от поставленной выдержки камера выберет правильную диафрагму, соответствующую освещенности. Все это экономит время, и фотограф может сконцентрироваться на выборе мотива.
4. Вмонтированный в камеру экспонометр оказывает большую помощь при подводной фотографии. Мы используем его прежде всего для снимков со смешанным светом, но также для ландшафтных снимков. Однако необходимо понимать показания экспонометра, которые в зеркальных камерах воспроизводятся в видоискателе. Изучение учебников и практическая тренировка, в том числе и в наземной фотографии, помогут вам быстро переносить показания экспонометра на камеру.
5. При фотографии со вспышкой действует правило «В+Д», т. е. «Вспышка и Диафрагма». Так как вспышка всегда срабатывает быстрее затвора камеры, то на нее можно повлиять только за счет изменения диафрагмы.
6. При покупке классических вспышек вы получаете в комплекте таблицы для расчета диафрагмы. Однако они не всегда соответствуют условиям под водой. Но все очень просто: вы можете составить собственную таблицу специально для вашей техники. Сфотографируйте некоторый объект строго с расстояния в 1 метр при различных значениях диафрагмы. Снимок с правильной экспозицией будет эталоном, а с каждым полуметром измененной дистанции вы должны открывать диафрагму на одно значение (при увеличении расстояния) или на одно значение закрывать (при уменьшении расстояния).
7. Съемку со вспышкой используйте только при макрофотографии или при крупных планах. Во всех других случаях необходимо учитывать также естественный дневной свет. Здесь должно действовать правило: и «В+Д», и «ВЕС». Это означает: вспышка для переднего плана должна контролироваться диафрагмой, а задний голубой фон регулируется выдержкой.
8. При работе со смешанным светом оценка освещенности заднего плана определяет выбор выдержки. Эта задача не так проста. Проще всего полагаться здесь на встроенный экспонометр.
9. При работе со смешанным светом задний план должен быть лишь ненамного темнее переднего. Поэтому измерять освещенность необходимо не непосредственно в направлении объекта, а скорее в направлении свободной поверхности моря.
10. Если параллельно со вспышкой вы должны выбрать очень большую выдержку, то не фиксируемый вспышкой передний план может сопровождаться искажениями резкости за счет движения. При широкоугольной фотографии вы должны пользоваться пленкой с чувствительностью не меньше 100 ASA. При этом выдержка более 1/15 секунды, даже на больших глубинах, вам не нужна.

Текст и фото: Kurt Amsler
Перевод: Семен Левиков

Рубрики: 5(41)2005, Архив

Метки: Мастер-класс...