Архивная статья из № 2 (44) за 2006 г.
Пока на Черном море сезон штормов, владельцы компании «Фрегат» не упускают времени, чтобы повстречаться и понырять с коллегами в других уголках нашей планеты. Обитатели таких экзотичных и экстремальных мест, как Крым, вызывают здесь сочувственное почтение.
На траверсе маяка острова Базаруто мы оказались в марте 2005 года в разгар вечеринки разгулявшихся океанских волн, которые бесцеремонно увлекли нашу 35-метровую океанскую парусную яхту Mieke в свой отвязный четырех-балльный рок-н-ролл. Следующие 44 часа представления на дистанции 500 морских миль мы были группой подтанцовки. Устоять на месте было просто невозможно. Суточный перелет из Москвы с двумя поспешными пересадками в Париже и Йоханнесбурге до захолустного мозамбикского Виланкулоса, где мы взошли на борт Mieke, вспоминался теперь как тихие посиделки. Тревожные догадки о неясном будущем конкретизировались, когда к исходу вторых суток по курсу показались белые буруны, закрывшие горизонт, и прилегший на них бортом громадный ржавый сухогруз. Других судов на этом переходе мы не видели.
До открытия Суэцкого канала по Мозамбикскому проливу пролегал оживленный морской путь из Индокитая и Индии в Европу. Сильное течение с севера помогало парусным судам на их пути вокруг Африки. Риф Bassas da India – гигантский, диаметром 6 миль, кратер древнего потухшего вулкана, поднимающегося из океанских глубин, вставал на их пути. Приливы, достигающие высоты 4,5 м, полностью скрывают риф, и поэтому на протяжении многих веков он представляет серьезную опасность для судоходства. Никто не знает точно, сколько судов закончили здесь свое плавание. Во время отлива на вершине рифа воды по щиколотку, во многих местах видны якоря, и нередки находки монет различных эпох. Риф находится под юрисдикцией Франции. Получить разрешение на его посещение было для капитана Mieke Уильяма Хеннопа также непросто, как поставить яхту на якорь на единственной небольшой полке по отвесной северо-восточной стене рифа. Но все это Вилли проделал с хладнокровием, достойным его предков – голландских мореходов.
Якорь заведен и держит нас (пока). Кругом тихая прозрачная бирюзовая вода, в которой резвятся стаи акул, ласковый ветерок и яркое солнце. Добро пожаловать на Bassas da India.
В нашем распоряжении трое суток. Все понимают, что доза экстрима от опоздания на обратный рейс без южноафриканских виз станет для нас убойной. Поэтому быстренько собрались на чек-дайв. Благо Вилли показал в кабельтове от яхты симпатичный балкончик, висящий на 15-метровой глубине у края пятисотметрового обрыва. На счет «три» опрокидываемся с бортов тендера, пересекаем границу воздуха и воды. Занавес из серебристых пузырьков привычно ползет вверх. 
Можно оглядеться на сцене. На декорации здесь не поскупились: мягкие и твердые кораллы, губки и рыбы – все имеет гигантские размеры и неописуемые цвета. Прозрачность за 30. Но видимости нет, потому что вплотную к маскам идут каранксы от 10 до 60 килограммов, протискиваясь сквозь стаи рифовой рыбы. Никто не думает перед нами расступаться. Наоборот, ощущение такое, что хотят вытеснить нас туда, откуда мы явились. Особенно нагло ведут себя местные акулы. Агрессии, вроде, нет, но всем своим видом и поведением они дают понять, что с незваными гостями церемониться не желают. Бросая этим дикарям укоризненные взгляды, и стараясь уклоняться от физических контактов, проверили снаряжение. Вот оно ведет себя достойно. Держась вместе, направляемся, как советовал Вилли, в каньоны и гроты, промытые вечным прибоем в верхушке рифа. Ищем в темной глубине одного из них горизонтальную расщелину, в которой, по рассказам капитана, на глубине всего лишь семи метров лежат останки голландского парусника. Она настолько узкая, что даже без аппарата пролезть в нее невозможно. Луч фонаря рисует нереальную картину: дно щели – это монолит из старого коралла и бело-синей фарфоровой посуды. Все это уходит в темноту. Если бы не фото, не поверилось бы глазам.
По нашей реакции Вилли понял, что мы не держим на него зла за два дня и бессонную ночь качки. Впечатления от Bassas da India затмили все.
Следующий день решаем начать с глубокой нырялки, как учили. Идем на 30 м по краю полки, на которой стоит яхта. Дальше бездонный drop off… Парим над огромными сиреневыми веерами горгонарий, в голубой воде идут стаи мощных каранксов в сопровождении акул, а вдоль дна из темной синевы под нами, недовольные нашим появлением на их территории, один за другим на нас наезжают паханы – груперы килограммов за 80. Быкуют по полной, пастью хлопают так, что волной пиджак заворачивает. Объясняться бесполезно. Надо быть выше, что мы и делаем в буквальном смысле. Да, на воле, оказывается, тоже все непросто.
Пока мы обсуждали это за завтраком, костюмы успели подсохнуть. Решаем поискать другой рэк. Без фанатизма. Вилли между тем переставил яхту, потому что нас сорвало с якоря, и предупредил, что французские власти строго запрещают трогать что бы то ни было под водой. При этом выдал нам несколько специальных патронов на случай явного нападения акул. С тем и отправились на новые приключения.
Стоит ли говорить, что время промчалось незаметно? Его не жалко, как не жалко того, что нельзя было взять с собой китайскую пиалу XVI века, и что один из нас, затянутый в прибой, лишился снаряжения, а другой – всего багажа на перелете. Это, конечно, потери.
Но важнее приобретения: впечатления, встреченные люди, воспоминания, в конце концов. За ними стоит уезжать, к ним стоит возвращаться.
P.S. 26 сентября 2005 года яхта Mieke во время шторма затонула в Мозамбикском проливе. Никто не погиб, с чем мы и поздравили Вилли, узнав о происшедшем.
Текст: Виталий Назимов
Фото из архива экспедиции
Метки: Бассас-да-Индия, Путешествия...
