Архивная статья из № 6 (48) за 2006 г.
Идиллические воды Карибского моря находятся как будто в ином мире, времени и пространстве, отделенном от безбрежного, загадочного и иногда буйного Атлантического океана опьяняющими брызгами вулканических островов.
Среди них лежат редконаселенные и славящиеся надводным и подводным биоразнообразием Саба (Saba), Сент-Эустатиус (St. Eustatius, известный больше как Статия, Statia) и Сент-Китс (St. Kitts). Именно эти острова и окружающие их морские парки мне выпала возможность осмотреть вместе с внимательной командой Caribbean Explorer II.
Это путешествие началось на дикой стороне Карибов, на острове Сен-Мартен (St. Maarten). Больше, чем природой, он славится красивыми женщинами и декадентской ночной жизнью и находится всего в 50 километрах к северу от сонного острова Саба.
С погодой во время путешествия нам повезло. В разгар сезона ураганов скорость ветра не превышала 3 м/с, практически отсутствовала зыбь и средняя температура воды была около 30°C. Под профессиональным руководством Ферджи, нашего ответственного канадского капитана, переход к острову Саба был спокойным, и на остров мы прибыли воодушевленными.
Саба круто поднимается над черной скалистой береговой линией сквозь кольцо облаков дальше к небесам – на 900 м над уровнем моря. Скалы на побережье – усеченные пирамиды, широкие в основании, а затем истончающиеся до острых пиков и повторяющиеся как в стороны, так и вглубь острова – все это выглядит как нижняя челюсть акулы. Подходя к острову, мы слышали пение птиц, прерываемое лишь зовом дикой козы, отражающимся холмами. Наверное, она потеряла козлят.
Пирамиды – это лейтмотив Сабы. Вулканическая вершина горы Пейзаж (Mt. Scenery) повторяет форму скал на холмах. В 100 метрах от северо-западного побережья Сабы другая пирамида, Бриллиантовая скала (Diamond Rock), протыкает поверхность воды рядом с двумя пирамидами-сестрами. Немного дальше от берега погруженная на глубину более 30 метров под чистой синей карибской водой со дна поднимается еще одна пирамида, создавая один из наиболее впечатляющих дайв-сайтов, которые я когда-либо видел – Игольное ушко Сабы (Saba’s Eye of the Needle).
Ушко – изюминка крупного дайв-сайта, называемого «3-я встреча» (3rd Encounter). Несколько уступов и хребтов начинаются на 20 метрах, затем круто спускаются ко дну значительно ниже рекреационных глубин. Именно с этого дна поднимается одна-единственная башня – Игольное ушко.
Вид Ушка врезался в память отчетливо и надолго. Тысячи рыб-игл и косяки каранксов вились серебристым облаком. Черноперые рифовые акулы патрулировали, описывая круги у монумента.
Какое зрелище: Ушко полностью покрыто твердыми и мягкими кораллами. Вожделенные черные кораллы качались в течениях, а огромные бочкообразные губки свисали с их краев. Не обращая внимания на наше присутствие, бисса медленно неповоротливо двигалась над туалетной губкой, в то время как вторая довольно жевала крупные желтые трубчатые губки.
На прошлой неделе здесь видели карибских рифовых акул и даже гигантскую акулу-молот. Ныряя на Ушко, надо ждать неожиданностей. Опыт погружения в этом месте не передать словами и не поймать на фотографиях. Внутренний динамизм пребывания здесь нужно прочувствовать собственным нутром.
Жаль, что даже на 32% смеси не так много времени можно пробыть в Ушке. Подъем через 3-ю встречу тем не менее был в равной степени завораживающим. Берега погруженных рек, где когда-то протекала лава, теперь поднимаются разноцветными хребтами со дна океана. Крупный самец зеленой черепахи и толстый группер Нассау осматривают нашу группу. Каменная гарупа и люциан проплывали бесстрашно между сотнями маленьких морских вееров и альционарий. Такое обилие объясняется тем, что здесь уже 20 лет существует морской парк Саба.
Второй по популярности после Ушка сайт Бриллиантовая Скала состоит из трех остроконечных башенок, которые поднимаются с 30-метровой глубины. Сама Бриллиантовая Скала – наибольшая из трех, она выступает из воды на 15 метров. К ней примыкает скала поменьше, ее надводная часть вдвое ниже, а третья скрыта на 5 метрах под водой.
Бриллиантовая Скала могла бы стать столицей морских собачек вселенной. Дженифер, видеомастер и один из старших по званию сотрудников флота Explorer Ventures, уверила нас в том, что это, по крайней мере, столица морских собачек Карибов! Морские собачки Sailfins (полосатые зебросомы), Relipped, Spinyhead и Secretary здесь поражают разнообразием. Хотя это и нетипично для данного места, я поймал только неясные очертания этих и других существ, пока мы проносились в мощном течении. Утешением было то, что дружелюбная морская черепаха и пятнистый скат-орляк сопровождали нас во время всего погружения, как будто местные рейнджеры парка гарантировали им, что мы не причиним никакого вреда.
Благословение прекрасной погодой позволило нам побывать на атлантической стороне Сабы. Сброс Дэйва (Dave’s Drop off) и Базар у Большой скалы (Big Rock Market) запомнились пальцами твердых кораллов среди черного песка.
Проводя рукой по черному песку, вспоминаешь о том, что это активный (хотя и спящий) вулкан. Глубокий песок теплый на ощупь, и, если присмотреться, можно заметить пузырьки газа, проникающие на поверхность!
Во время этих погружений мы увидели ненарушенные кораллы-мозговики и звездчатые кораллы, губки-вазы, трубчатые губки, а также сотни маленьких горгонарий. Эти здоровые структуры поддерживают богатое разнообразие рыб. Бычки, различные виды морских собачек, средних размеров групперы, изабелиты, морские ангелы, кузовки и рыбы-хирурги присутствовали в огромном количестве. Осматривая полки и навесы, мы обнаружили восхитительный калейдоскоп цветов, дополненный крабами Stenorhynchus seticornis, крабами-декораторами, раками-отшельниками и креветками большего числа разновидностей, чем можно сосчитать.
Наиболее мелкие дайв-сайты на Сабе находятся прямо рядом с берегом, где расчлененный рельеф острова продолжается в море, создавая прекрасные возможности для творческой широкоугольной фотосъемки. Клиффы Сабы круто спускаются на 15 метров под воду. Валуны, столетиями падавшие с подвижного берега Сабы, устилают дно. Когда солнечный свет проходит сквозь волны, бьющиеся о берег, возникает эффект большого собора. Приближаясь к берегу в накатывающей и отступающей волне, мы попали на космическое представление воды, воздуха и света, когда вспененные поверхностные воды закручиваются вниз и резко отступают. Косяки акантурусов и рыб-докторов пересекают каменистое дно, вместе с огромным разнообразием толстых групперов. 
Присмотревшись поближе, между молодых губок мы нашли множество капустных голожаберных моллюсков, включая более редкую синюю разновидность. Другие голожаберники, крабы и креветки устроили себе дома между вулканическими камнями.
Погружения вокруг Сабы различались чрезвычайно сильно из-за разросшегося естественного богатства жизни морского парка. От разнообразных морских пейзажей в Ушке до кораллов-мозговиков, звездчатых кораллов, губок-ваз вдали от берега, прибрежных валунов, туннелей и павильонов, полных света, – Саба может предложить наиболее богатую морскую среду в Восточных Карибах. Наши гиды, Чед и Дженифер, помимо обеспечения безопасности и удобства, увлеченно отыскивали интересных существ для осмотра и фотографирования.
Перед отъездом нас провезли по острову. Накопив достаточное количество азота в предыдущие дни, мы ограничились нижними 2/3 огромной горы Пейзаж на Сабе.
Здесь живет меньше 1500 человек. Остров переходил от одной европейской державы к другой 12 раз за последние 300 лет, и сейчас он закрепил свое голландское прошлое как часть Нидерландских Антильских островов. Люди Сабы удивительно разнообразны для такой маленькой площади и населения. Там есть и темные африканцы, и оливковые креолы, и светлокожие потомки испанцев и голландцев. Их диалект английского – такая же смесь и иногда непонятен для невнимательного слушателя.
После короткой поездки на динги в Форт-Бухта (Fort Bay) мы едем по серпантину, который называется просто «Дорога» (The Road), до деревни с названием Дно (The Bottom), а потом ко второй деревне под названием Наветренная сторона (Windward Side). Очевидно, жители Сабы недолго думали о названиях своей инфраструктуры, и мне кажется, в таком подходе есть здоровая простота. Островитяне, однако, страшно гордятся своими творениями – поразительными на острове такого неблагоприятного геологического строения. «Дорога», согласно ранним исследованиям голландских поселенцев, также известна под именем «Дорога, которая не могла быть построена». Веками здесь была только лестница через остров и ослиные тропы для упрощения передвижения от деревень к берегу. 20 лет ручного труда ушло на постройку «Дороги» с 1938 по 1958 год. По мере нашего продвижения по «Дороге» к небу сухой ландшафт резко стал зеленее, гуще и прохладнее. Акация и кустарники уступили более плотному разнотравью, красным царским делониксам и фруктовым деревьям: манго и горлянковым. По иронии значительный подъем пришлось преодолеть перед въездом в Дно – небольшое плато, вокруг которого несколько вулканических конусов резко поднимались во всех направлениях. Забираясь дальше, мы приблизились к кольцу облаков, постоянно задерживающихся и скрывающих вершину горы Пейзаж. Из-за риска закессонить, мы не могли двигаться дальше, но меня уверили, что заросли, сгущающиеся выше нас, полны птиц, насекомых и других представителей настоящего дождевого леса.
Наша поездка завершилась – во время спуска по серпантину «Дороги» начался ливень. Вождение на Сабе не для слабонервных, а в дождь весьма опасно. С обеих сторон нашего маленького туристического автобуса быстро сформировались потоки воды. Возможно, дорога и могла бы быть построена, но в дождь по ней ездить, видимо, не следует. Пока наш водитель уверенно преодолевал закрытые повороты на 180 градусов, я всерьез задумался о финансировании постройки на этой крошечной скале мастерской, которая занималась бы тормозами и трансмиссией.
В благоговейном трепете перед этим кусочком рая пришло время перемещаться на следующий остров – Статия. Это еще один из Нидерландских Антильских островов вулканического происхождения со сходным расчлененным рельефом. Северные горы Статии понижаются к желобу в срединной части острова, который стал домом большинству из 2000 человек, живущих на нем. Южные горы окружают кратер, известный под именем Перо (Quill). На уровне 300 метров этот кратер сейчас полностью покрыт дождевым лесом с дикими птицами и даже особым туземным видом змеи. Наш 83-летний гид, мистер Дэниэлс, провел нам экскурсию по истории островов. Мистер Дэниэлс замечательный историк и по-настоящему человек мира, любящий этот маленький остров. В своем туристическом автобусе он показал нам персональные благодарственные письма от президента Соединенных Штатов и других мировых лидеров. Наибольшего внимания заслуживает то, что у мистера Дэниэлса хранится одна из 25 сохранившихся подлинных копий Декларации Независимости. Очевидно, Статия была одной из первых стран, признавших самостоятельность Соединенных Штатов, и хранение исторического документа было поручено мистеру Дэниэлсу.
Погружения на острове Статия были почти такие же, как на Сабе. В данном случае, это было хорошо. Погружения здесь больше всего напоминали удаленные от берега дайв-сайты на Сабе. Основанный в 1996 году, морской парк Статии немного моложе, чем на Сабе, и тут еще сохранились очаги рыболовства. Поэтому групперов здесь не так много.
Громадный карибский лобстер, похоже, распространился за их отсутствием. Под каждым уступом тройками или четверками были видны 6-8-фунтовые особи.
В Якорной точке (Anchor point) мы наткнулись на песчаные поля желтоголовых собачек и многочисленных американских хвостоколов. Скаровые рыбы различных видов, некоторые исключительно больших размеров, кормились на кораллах-мозговиках. Между твердыми кораллами и камнями мы обнаружили пятнистых и золотых мурен и осьминогов, ожидающих заката, чтобы выйти на охоту.
На закате рифы Статии оживают. Двойное кораблекрушение (Double Wreck) – это лишь куча камней – балласта, и остатки якорей от кораблей, которые затонули здесь в XVII столетии, поскольку деревянные корпуса полностью поглощены морем. Этот дайв-сайт стал яслями для рыб и раем для ракообразных. Осьминоги развлекали нас своей красочной охотой, маневрируя от камня к камню в плавном балете. Группы молодых султанок, которые выступали парадом днем, были менее деятельны сейчас, зато морские раки, которые тогда прятались в расщелинах, теперь нагло вышагивали по песку. Перед нами разыгрывался феерический танец охотника и жертвы.
К ночи мы прибыли в независимое островное государство Сент-Китс, находящееся всего в нескольких километрах к югу от Статии. Это более развитый остров, сейчас здесь прикладываются усилия по устройству морского парка на примере соседей. Рыб здесь меньше, зато макрожизнь выдающаяся. Именно здесь вся наша группа попала в транс от чешуйчатых морских собачек. Капитан Ферджи, сопровождая нас в погружениях, обещал уникальную макрожизнь. То, что мы увидели, превзошло все самые дерзкие ожидания! В Обезьяньих банках (Monkey Shoals) мы попали на песчаную равнину, где сотни чешуйчатых морских собачек красовались, пререкались и воевали за пары и территорию. Взаимодействие между этими существами определенно гипнотизирует. Погружение за погружением я устанавливал камеру на 10-метровой глубине и продвигался дюйм за дюймом вперед, изучая их поведение через видоискатель. На расстоянии они полностью левитируют, взмахивая плавниками, рисуясь перед партнерами. Подкрадываешься немного ближе, и они все равно будут выставляться, хотя и не так развязно. Но если найдешь двух на достаточно близком расстоянии друг от друга, начинается совсем новое представление. Собачки пугают друг друга и угрожают жестами, потом выскакивают из-за своих камней, чтобы побороться за большее логово или поразить особь противоположного пола. Наиболее удивительно то, что собачки-соседи раздражают их намного больше, чем неуклюжее приближение этого пускающего пузыри, сверкающего вспышкой бегемота.
Те дайверы, которые смогли оторваться от нашего помешательства, видели всяких разных: желтоголовых, щучьих, собачек-секретарей… В общем, вы поняли. Морские собачки толпятся здесь, как и джеки, и рыбы-попугаи, и другие вожделенные создания: морские коньки и летающие морские петухи. Пятна звездчатых кораллов и кораллов-мозговиков обжиты значительным количеством трубчатых губок и мириадами маленьких разноцветных вееров.
Скат-орляк охотился за ракообразными на песке, а к концу моего второго погружения приклеился ко дну и, казалось, чувствовал себя абсолютно комфортно, выкапывая свою жертву прямо около меня.
Слишком быстро время нашего пребывания вышло, и мы переместились в Бас-Тер, столицу острова. Неделя вальяжного расслабления завершилась. Тони, ямайский повар, добавил по килограмму-другому на наши бедра с помощью исключительной кухни – живую личность Тони и приятное отношение превосходили только его волшебные пирожные.
Explorer Ventures порадовали нас еще одним удовольствием: путешествием по острову с посещением крепости «Бримстоунский холм» (Brimstone Hill), включенной в Список всемирного наследия UNESCO.
Выходящий на северо-западное побережье острова, громадный форт строился целый век. Первым европейским поселенцем Сент-Китса (в то время называемого Сент-Кристофер) был сэр Томас Уорнер, чья могила находится у основания Бримстоунского холма. За его прибытием в 1624 году последовал приход в 1625 году бывалого французского военного корабля. Французские и английские колонисты поначалу объединили усилия с целью истребления местного населения Карибов. Геноцид достиг пика в резне аборигенов 1626 года в Кровавом Месте (Bloody Point). Те немногочисленные карибцы, которые выжили, бежали на каноэ к острову Доминика – единственному острову, который и сегодня остается прибежищем потомков этого племени мореходов.
Когда общий враг был побежден, европейцы быстро направили свою враждебность друг против друга. В 1690 году была начата постройка Крепости (Fortress), как военного укрепления и для увековечения английского могущества. Французы мирно ушли в 1713-м, но строительство продолжилось руками африканских рабов до его почти полного завершения в 1782 году, когда французы вернулись с силами, достаточными для захвата острова и Крепости.
Высотой более 200 метров от основания до вершины, прочные стены были сделаны из блоков вулканического известняка с того же места, из которого он был с таким трудом добыт для постройки основания Крепости. Поскольку в XVIII и XIX веках регион жил в мире, лесные обезьяны и ползучие растения завладели этим шедевром. И только в начале 1900-х образовалось движение по восстановлению этого памятника истории Сент-Китса. Прогулка по вершине крепости, откуда в сторону моря смотрят пушки, внушает благоговейный трепет. С этого укрепления можно наблюдать пять островов: на севере – Статия, Саба, Сен-Бартельми и Сен-Мартен; на юге – Невис, брат острова Сент-Китс. Когда стоишь там, стратегическая важность этой крепости становится предельно ясной, как и ошеломляющая красота этих великолепных островов.
Неделя приключений и погружений позади, я разобрал камеры в полной уверенности, что это были одни из лучших погружений на Карибах. Мне было приятно видеть, что жители этих особенных островов осознают их уникальную экологию и историю. Их восприятие экотуризма, учреждение морских парков и разумное управление ресурсами указывает на заботу о будущем и гарантирует, что этот кусочек рая таковым и останется.
Компания Explorer Ventures обладает судами для дайв-сафари специальной постройки по всему миру, каждое рассчитано максимум на 16-20 пассажиров, с найтроксом, кондиционированными каютами с ванными. 18-местный Caribbean Explorer I работает на Южных Багамах; 20-местный Turks & Caicos Explorer II – от Островов Провидения до Теркс и Кайкос (Карибский бассейн); 18-местный Caribbean Explorer II, фигурирующий в этой статье – на северо-востоке Карибского бассейна; 18-местный Nimrod Explorer ходит на Большой Барьерный риф и Коралловое море (Австралия); а Galapagos Eco Explorer I – по центральным и северным Галапагосским островам. Маршруты продолжаются от 4 до 8 дней, в зависимости от судна. За полной информацией зайдите на www.explorerventures.com или напишите на info@explorerventures.com
Текст и фото: Kasey Canton
Перевод: Игорь Мурашкин
Метки: Путешествия...
