Архивная статья из № 1 (43) за 2006 г.
Существует много мнений о том, где же прекращается диапазон крупномасштабной съемки и начинается макрофотография. Однако для нас, подводных фотографов, это совершенно не важно. Мы хотим просто проникнуть в мир малых существ, используя нашу амуницию и технику съемки. И запечатлеть те мотивы, которые позднее будут блистать на наших снимках во всех деталях и красках.
Снаряжение. Обычно крупные планы в подводной фотографии не доставляют никаких проблем. Определение экспозиции в аналоговой фотографии является пустяковой проблемой, а после сделанных для коррекции пробных снимков даже «цифровые» фотографы не делают в ней ошибок при использовании вспышки в ручном режиме.
Действующие в макрофотографии (на суше) правила в отношении глубины резкости, композиции снимка и освещенности справедливы и в подводной фотографии. Даже использование вспышки в крупноплановой съемке, в отличие от широкоугольных снимков, не вносит никаких проблем, поскольку в этом случае гораздо меньшую опасность представляют взвешенные в воде частицы. При этом вспышки используются на коротких кронштейнах, так что вся система очень удобна в работе. Здесь важно, конечно, чтобы вспышка была правильно подобрана по размеру и весу, о чем мы подробно говорили в уроке #3 нашей серии – «Вспышка». Интересующий нас в этом разделе диапазон соответствует масштабам от 1:3 до 1:1 и больше. Иными словами, это означает, что при соотношении 1:3 наш объект на снимке будет в три раза меньше, чем в действительности, при масштабе 1:2 в два раза меньше, а при масштабе 1:1 будет отображен в реальной величине. При этом нам нужны макрообъективы, которые могут фокусироваться от бесконечности до самых малых дистанций, чтобы обеспечить необходимую крупность плана.
Большое внимание следует уделить подгонке камеры. И при двух вспышках камера должна располагаться в вашей руке невесомо. Только в этом случае вы сможете сидеть без устали в дозоре и ожидать, когда маленький окунь откроет свой рот! Очень важно правильное расположение главного объекта съемки! Макрофотографии, на которых зритель должен искать главный объект, являются невыразительными. Если вы снимаете свой мотив напротив свободной водной поверхности или перед трещиной, или перед пещерой, то вы заранее знаете, что свет назад не пойдет. Если прямое освещение идет сверху, то вы можете получить темный задний план.
Среди макрообъективов наиболее используемыми являются те, которые имеют фокусное расстояние 50 мм (60 мм) и обеспечивают масштаб изображений до 1:1. Как известно, большие фокусные расстояния – 100 мм, 180 мм или 200 мм не дают большего масштаба изображения, а только увеличивают дистанцию съемки, что в некоторых случаях очень удобно. Приведем пример: вы снимаете некий объект 50-мм объективом при масштабе изображения 1:1. При этом рабочая дистанция от края объектива до объекта съемки составит примерно 10 см. Объектив 100 мм позволит вам снимать с расстояния 20 см, а объектив 200 мм – уже с 40 см. Подобные фокусные расстояния идеальны при съемке пугливых живых существ.
Большое преимущество цифровой компактной камеры состоит в том, что при встроенном в нее объективе вы можете очень близко подойти к вашему объекту и сфокусироваться на нем. При установке «макро» обычно можно проводить съемку с минимальной дистанции 10-20 см.
Большинство цифровых камер позволяют также монтировать на объективе макролинзы и линзы для крупных планов, которые в большом числе предлагаются различными производителями, к примеру, фирмой SEA&SEA. При наличии зум-системы вы можете делать снимки до масштаба 1:1.
Аналоговая камера-амфибия MOTORMARINE фирмы SEA&SEA также может быть оснащена линзами для крупных планов, а легендарная камера NIKONOS – удлинительными (промежуточными) кольцами для масштабов 1:3, 1:2 и 1:1, которые монтируются между стандартным объективом и корпусом камеры.
Оборудование. Чем больше может выдвигаться объектив, тем короче можно получить дистанцию съемки. На этом принципе базируется система удлинительных колец камеры NIKONOS. Однако при таком удлинении происходит значительная потеря света. А это не маловажно. Данное обстоятельство не имеет большого веса при фокусных расстояниях около 50 мм, однако при фокусных расстояниях около 100 мм и больше оно может быть решающим. Чтобы работать тогда с почти закрытыми диафрагмами – от 22 до 32, вам необходимо много света! Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше глубина резкости – при расстоянии до объекта 15 см и выбранной диафрагме 2,8 она составляет лишь 8 мм!!! Чтобы получить, по крайней мере 30мм, вы должны работать с диафрагмой 22 или 32. Цифровые компактные камеры из среднего ценового диапазона имеют самую меньшую диафрагму 8-11. Так как цифровые объективы по своей конструкции дают гораздо большие значения глубины резкости, то это не является ощутимым недостатком. Очень важный момент, который следует учитывать при покупке цифровой компакткамеры, это возможность РУЧНОЙ установки диафрагмы!!! Если вы можете фотографировать только в автоматическом режиме, то камера всегда будет стремиться полностью открывать диафрагму, именно этого нам бы хотелось избежать при UW-фотографии, особенно при макроснимках.
Ни при какой другой технике так легко не создается полноценное освещение, как при макрофотографии. Наряду с главной вспышкой спереди, можно использовать вторую сверху, с обеих сторон или даже снизу. Эти световые эффекты могут коренным образом изменить снимок.
Ни при какой другой технике в UW-фотографии, как при макросъемке, не играет такую большую роль ясный обзор. Так как мы фиксируем наши глаза на крупном плане, очень важно иметь абсолютно чистую маску – все, что висит на стекле, будет мешать. Если у вас не 100% зрение, то приобретите маску с диоптрическими стеклами.
Установка резкости при крупных планах требовала всегда большого опыта и острого глаза. Сегодня почти всю работу берет на себя автофокус, однако фотограф должен им владеть и правильно управлять – резкость надо установить на сюжетно важной детали. Зеркальные камеры могу работать в режимах SERVO-AF или SINGLE-AF, которые позволяют установить резкость в любом месте снимка. Используя кнопку FOCUS-LOOK или фиксируя резкость при наполовину нажатой спусковой кнопке, можно компоновать снимок и, если все согласуется, то можно снимать. (Дополнительно можно подстроить резкость за счет небольшого перемещения камеры вперед или назад.) Цифровые компактные камеры устанавливают резкость автоматически, и, в зависимости от модели, можно «сохранить» фокусировку таким образом, чтобы объект оставался в резкости.
При аналоговых камерах-амфибиях с видоискателем, к которым в комплекте придаются удлинительные кольца и насадочные линзы для крупных планов, расстояние должно устанавливаться по шкале на стандартном объективе. Для изменения масштаба изображения можно изменять это расстояние с соответствующей заменой ограничивающих (кадрирующих) рамок. При съемке амфибийными шкальными камерами с макронасадками и кольцами мы не смотрим в видоискатель, часто наводим камеру, держа ее сбоку от своих глаз, снизу, сверху или в любой другой возможной позиции. Мы лишь должны согласовать внешние края кадрирующей рамки с габаритами объекта и поместить его в зону резкости.
Терпение является предпосылкой для получения хороших макроснимков. Так как наши объекты не всегда располагаются в правильных позициях, то мы должны научиться ждать, пока все не будет согласовано.
Экспозиция. Если есть возможность, то экспозиция при работе со вспышкой должна определяться TTL способом, что обеспечивает практически 100% успеха. Цифровые фотографы, работающие со вспышкой вручную, должны критически оценивать свои снимки и потом их корректировать. В этом виде съемки для нас благоприятны короткие дистанции до объектов съемки. Несмотря на закрытую диафрагму (для максимальной глубины резкости), при фокусном расстоянии объектива 50 мм (60 мм) и чувствительности пленки 100 ASA, нам вполне хватает для работы вспышки с ведущим числом 8-11. Если использовать большие фокусные расстояния, то здесь уже будут необходимы две вспышки. Это же справедливо при, так называемых, телеконвертерах, которые позволяют увеличивать фокусное расстояние в 1,4 или 2 раза и получать масштаб снимка до 2:1 или еще больше.
На практике оказывается, что использование двух компактных макровспышек приносит свои преимущества по сравнению
В отличие от сложившегося мнения мы считаем, что автофокус является наилучшим и в макрофотографии – нужно только овладеть им!
с одной большой свето-пушкой, даже когда количество света должно быть уменьшено. Эти специальные макровспышки дают при крупных планах правильную спектральную температуру около 5600 градусов Кельвина, так что живые краски воспроизводятся очень естественно.
Время срабатывания затвора в макрофотографии имеет второстепенную роль. Можно пользоваться выдержками от 1/30 до 1/125 секунды. Чтобы проработался задний план, диафрагмы 22 и 32 практически не годятся. Однако макрофотография со смешанным светом в некоторых случаях все же возможна. Для этого желательно, чтобы объект съемки располагался достаточно свободно, так, чтобы его можно было фотографировать на фоне свободной поверхности моря или против солнца. Если в этом случае используется выдержка 1/15 секунды или большая, то вы получите прекрасный голубой задний план!
Точно так же как и камера, дайвер должен иметь в воде нейтральную плавучесть. Хорошая балансировка не помешает при любых обстоятельствах! Только тогда можно работать в классической макрофотографии. Стабилизировать себя двумя пальцами, а остальное тело свободно располагать в воде.
Освещение и композиция снимка. При крупных планах классическим методом освещения является фронтальный свет. Здесь вспышка монтируется непосредственно над камерой. Этот способ позволяет идеально и равномерно осветить большинство объектов. Ни при каких других методах использование двух вспышек не является настолько естественным, как при макрофотографии. Фотограф может здесь работать с большим успехом! Главная вспышка будет освещать фронтально-стандартным образом, а вторая освещать сюжет сверху, сбоку или даже снизу.
Чтобы так работать, вспышки должны быть небольшого размера и устанавливаться на кронштейнах с двойными шарнирами. Очень удобно иметь вторую вспышку как ручной SLAVE-модуль, но это требует опыта подводной работы.
Снимки с масштабом 1/2 – техника вспышки!!! Наряду с правильным освещением очень важно верное расположение объекта съемки. Часто макроснимки не производят впечатление и иногда наводят скуку, особенно если еще приходится долго глазом искать главный объект.
В камерах-амфибиях с видоискателем, таких как NIKONOS или MOTORMARINE, используются дистанционные кадрирующие рамки. Кто набрал опыт работы с этими приспособлениями, может сначала отвинтить один, а позднее и другой боковой ограничитель. При этом вам будет легче подобраться к объекту съемки, не спугнув его.
Так как мы не можем управлять живыми объектами съемки или теми, кого мы освещаем, то должны иметь терпение и ждать, пока объект (например, улитка) доползет до правильной позиции. При макрофотографии обычно плавают не много. Нужно иметь время, чтобы исследовать какую-либо отдельную скалу в поисках удачного сюжета, затем найти, например, анемону, которая растет на стенке, а потом осветить ее нужным образом, введя голубой задний фон.
Правильное поведение. Фотограф, любящий окружающую среду, всегда старается избежать любого контакта с рифом или скалой! Особенно это справедливо при макрофотографии. Чтобы стабилизировать себя при наведении камеры, достаточно просто двумя пальцами взяться за мертвый коралл или голую скалу. Остальное тело просто свободно плавает в воде! Правильное поведение UW-фотографа не только способствует сохранению окружающей среды, но просто является лучшей визитной карточкой! Он будет всегда желанным гостем в дайвинг-центрах, и ему покажут самые лакомые фотографические кусочки, о которых не скажут другим.
Текст и фото: Kurt Amsler
Перевод: Семен Левиков
Метки: Мастер-класс...
