Танна
Однако нельзя объять необъятное. Невозможно ознакомиться с миром (пусть даже маленьким) за одну поездку и описать ее в одной статье. Зажатый жесткими тисками времени, я вынужден был остановиться только на двух из островов, а именно уже описанном Эфатэ и острове Танна (Tanna)., оставив остальные острова для следующей поездки и для другого рассказа.
Путешествовать между островами лучше всего по воздуху. В противном случае поездка окажется слишком затянутой – местная флотилия изрядно потрепана и тихоходна. Снять яхту (их здесь множество со всего мира), не так-то просто, даже при наличии средств. Бронировать перелет надо заблаговременно – я уже упоминал, рейсы здесь переполнены: самолетов мало, а вот туристов, желающих стать пассажирами – много.
В общем, если бы не постоянная поддержка и, я бы сказал, забота Туристического Офиса Вануату – не видать бы мне ничего, кроме столичного Этафе, который, впрочем, стоит того, чтобы задержаться здесь на недельку-другую.
И так, курс на юг: следующий остров – Танна. Время ожидания, уже выбившегося из графика на пару часов «лайнера», и долгое безделье в простеньком аэропорту Порт Вила остались позади и мы – пассажиры в количестве 5 человек – бодро шагаем к трапу нашего самолетика. Несколько обескуражено рассматриваем миниатюрные размеры нашего воздушного судна и особенно его пилота: молодого, с виду лет 20-ти, папуаса или, выражаясь по другому меланезийца, с ослепительной белозубой улыбкой и вообще весельчака, как позже выяснилось.
Есть в малой авиации, вне всякого сомнения, свои преимущества: адреналина – хоть отбавляй, естественный обзор территории с высоты близкой к птичьему полету, непосредственный контакт с пилотом. В самолете мне, почему-то всегда хочется видеть взлетную полосу в момент взлета и посадки. А это, опять-таки, возможно только с борта «кукурузника». Чтобы в полной мере насладиться часовым перелетом, на правах журналиста, занимаю самое удобное кресло – рядом с пилотом. Обзор взлетно-посадочной полосы – на все 180! Прекрасная погода, облачность – минимальная. Внизу –островки, обрамленные бирюзовыми и голубыми водами океана, никакой болтанки – просто благодать! Вот уже виден крохотный аэропорт со странным названием Бертонфилд (Burton Field – разбитое поле) – цель перелета.
А через десять минут за окном, теперь уже джипа, замелькали буйные тропические пейзажи и редкие прохожие дружелюбно махали руками вдоль дороги. Цены на придорожных рынках настолько смехотворно низки, что даже мне, большому любителю поторговаться, было совестно это делать. Посудите сами: — дюжина превосходных манго стоила меньше даже слабеющего доллара, а гроздь бананов – центов десять!
Неугомонный весельчак гид-водитель без умолку тараторил всю дорогу периодически, незаметно для себя самого, окрашивая свой юмор и побасенки в черные тона:
— Вы же сюда самолетом прилетели? — Посмотрите, направо. Именно здесь 5 лет назад рухнул самолет с туристами. — Никто не уцелел! — Ха-ха-ха!
Несколько позже, стоя у кратера вулкана и перекрикивая шум ветра, он заметил:
— А знаете, на этом самом месте, 8 лет назад погибло 2 японца. Очень любознательные были парни!
Как бы то ни было, но водителем он оказался первокласным. На улице уже было начало ноября, а значит, тропические ливни становились все обильнее и дорога сквозь джунгли, а затем и в долине вулкана Ясур (Yasur) стала почти непроходимой и даже опасной. Однако наш весельчак преодолел это многочасовое бездорожье, так и не включив полный привод (просто сделать это не смогли даже усилиями всей группы). Но эти транспортно — погодные неурядицы не могли испортить настроение — впереди меня ждала самая захватывающая часть пребывания на Танна — грозный Ясур, самый доступный малышка в семействе огнедышащих вулканов. Название Ясур несмотря на свое созвучие с магометанскими именами никакого отношения к исламу не имеет. На местном языке это слово значит «вулкан». Именно дыхание этого «крохи» (высотой 361 метр над уровнем моря) стало первым признаком приближения к вулкану. Влажный воздух джунглей стал заметно наполняться серными «ароматами». Благолепие райских кущей особенно сильно ощущается, если ужасы преисподней находятся здесь же рядом. С натужным ревом, повидавший много на своем веку, внедорожник Nissan вырвался из очередного красноземного рва, быстро оккупируемого могущественными джунглями и…
…Мне показалось, что мое путешествие в многовековое прошлое ушло еще глубже, теперь уже на миллионы лет. Передо мной была иллюстрация к разделу о первобытном мире из школьного учебника по истории, — не хватало только динозавров на суше и птеродактилей в воздухе.
Природа не терпит суеты. То, что у меня был отведен только один день на осмотр вулкана, и вулкан, и тяжелые облака интересовало меньше всего: вулкан исправно пыхтел, а облака так же исправно низвергали на него потоки воды. Впереди, под низким свинцовым небом раскинулась широкая долина с лунным ландшафтом и преобладанием всех оттенков серого, черного и фиолетового цветов. Правый край долины уходил в море, куда устремилась речушка, пересекающая всю долину. Прямо за долиной исчезали в дождевой пелене высокие угрюмые холмы, усыпанные вулканическим пеплом, а слева, во всем своем суровом великолепии, возвышался «малютка» Ясур. Сильный ветер уносил клубы вулканических газов дальше влево, предоставив возможность любоваться этой доисторической красотой. Свежезастывшая лава, почти окаменелые грязевые фонтаны только кое-где пробивались из-под толстого слоя пепла и песка.
Вода в речушке оказалась обжигающе горячей, кристально прозрачной и с сильным запахом сероводорода. Рыбку в такой воде не поймать, а вот сварить, пожалуй, можно! В долине еще видны следы от небольшого озера Исиви, которое исчезло несколько лет назад после землетрясения в этих краях.
Окрестности вулкана — это поле ожесточенного сражения между могущественными духами джунглей и подземного царства. Поражает настойчивость кустов и деревьев, самоотверженно пытающихся при любой возможности отвоевать хотя бы клочок утраченных позиций. Но эта схватка происходит только у южного и западного подножия вулкана — на других направлениях Гефест на километры отбросил зеленые отряды Флоры.
Наш всепреодолевающий внедорожник (с неполным приводом!), оставив на обочине несколько своих менее удачливых собратьев, подкатил почти к самой вершине вулкана. Чтобы добраться до кромки кратера предстояло пройти пешком метров 100. Ветер заметно усилился, моментально приведя в негодность, предложенные нашим провожатым, зонты. Дождь по-прежнему лил как из ведра, лишив меня последней надежды сделать хотя бы несколько снимков о моем вулканическом вояже. Имеющийся кадр был любезно предоставлен Туристическим Офисом Вануату.
Несмотря на близость вулкана, не ощущалось никаких колебаний почвы, а из-за порывистого ветра ничего кроме свиста в ушах не было слышно. К счастью, облака были немного выше вулкана и тумана не было, а ветер уносил в противоположную сторону его адское дыхание. Уже в джунглях с момента, когда вулкан начал подавать сигналы о своей близости меня охватило удивительное чувство радости и тревоги одновременно. Ничего подобного я никогда ранее не испытывал.
Еще один шаг и, за кромкой кратера, метрах в 200-х внизу, я увидел второе жерло. Из него вырывались клубы газов, тяжело булькало и пыхтело черно-фиолетовое месиво магмы со зловещими багряными прожилками. Зачарованно осматривал я эту картину необузданной стихии. Нет, не покорена природа и никогда не будет!
Минут через 20 скепсис взял свое. — Несмотря на все величие увиденного, картина все же весьма отличалась от рекламных проспектов с ослепительно багряными брызгами лавы, взмывающими высоко в небо. Но в этот же момент все вдруг изменилось. Утробный глухой взрыв вырвался из жерла вулкана вместе с сизо-голубыми кольцами газа (почему-то вспомнились изображения вулканов на японских миниатюрах). Этот ни с чем не сравнимый звук легко перекрыл вой ветра и пронзил меня насквозь. Густые комья лавы взметнулись высоко в небо. Мне показалось, что они неестественно долго зависли в воздухе, а затем рухнули со 100 метровой высоты. Ближайший из ошметков упал всего в 50 м от меня. Это свето-представление повторялось несколько раз в течение часа и особенно эффектно смотрелось с наступлением сумерек. За вулканом лучше всего наблюдать на закате: в этом случае сначала можно в полной мере насладиться величием картины извергаемых паров и газов, а затем, с наступлением темноты, впечатляющим видом кипящей лавы и фейерверком из и ее брызг… Впечатления от увиденного много дней преследовали меня и надолго врезались в мою память.
Остров Тана, на котором расположен вулкан, имеет площадь 535 кв. км. Это самый таинственный из островов архипелага. Капитан Джеймс Кук был первым европейцем, который высадился здесь в августе 1774 года. Зарево от извержения знакомого нам уже вулкана Ясур привлекло внимание его команды. Однако островитяне не дали пришельцам приблизиться к вулкану и корабль «Резолюшн» бросил якорь в маленьком заливе с песчаными пляжами, минеральными источниками и бирюзовой водой, который Кук так и назвал: Порт-Резолюшн (Port Resolution). Ландшафт острова представляет собой колоритное смешение саванны, вековых лесов, зеленых равнин и суровых гор (высочайшая вершина Тукосмера — Tukosmera — 1084 м). Северо-западная часть Тана покрыта полями и бушем. А в центре острова лежит сельскохозяйственная область с плодородными вулканическими почвами, где выращивают каву (kava), кокосовые орехи, кофе и овощи. Национальной проблемой страны стал ее национальный напиток — «кава». Это успокаивающий мутный напиток, приготовленный из дробленых корней растения кава. Его варят на островах южной части Тихого Океана уже несколько тысяч лет. Алкоголя в нем практически нет, его готовят методом особой ферментации. Кава Вануату считается самой лучшей. Наверное, поэтому её здесь пьют много и часто. При поездке по острову, в кромешной тьме ночи (централизованное электричество есть только в столице и главных селениях других островов) достаточно часто встречаются голубые огоньки местных «кава-шопов» — Накамаль (Nakamal), где завсегдатаи каратают вечера.
Главное селение (городом назвать его язык не поворачивается) острова – Ленакель (Lanakel), но официально административным центром считается расположенный рядом Исангел (Isangel). Очень интересны заливы Тартл-Бей и Шарк-Бей, кишащий акулами, которых можно наблюдать даже с берега, но которых я так и не смог сфотографировать из-за непогоды.
И сегодня почти все из 20 тыс. жителей острова сохранили свою самобытную культуру и традиции. Они не признают современной системы образования, живут по заветам предков, носят традиционные одежды и несколько раз в году устраивают празднества, без каких-либо изменений дошедшие до наших дней со времен заселения островов этими племенами. Вся жизнь в деревнях до сих пор управляется племенными вождями, входящими в «совет вождей», который создает новые законы и поддерживает старые.
Не смотря на обилие христианских миссий на островах, вануаты по-прежнему – в большей или меньшей степени – остаются анимистами, даже если они живут в городе и ходят в церковь. Островитяне склонны к религиозности или, возможно правильнее будет сказать, к суеверию. Причем эта склонность иногда принимает удивительный характер. Объектам поклонения может стать самый неожиданный предмет, например автомобиль… или человек…
В подозрительно подходящем месте, и в нужное (для американцев) время появился на острове некто Джон Фрум (John Frum – John from America), ставший впоследствии объектом поклонения. Его Культ возник на Танна в годы Второй Мировой войны, когда на Вануату совершенно неожиданно высадились американские морские пехотинцы для отражения ожидавшегося вторжения японцев с уже оккупированных ПНГ и Соломоновых островов. Американцы перевернули мировосприятие вануатов, заполонив страну грузовиками, консервами, колой, сигаретами и другими «предметами роскоши», и, особенно, взаимоотношениями между черными и белыми военнослужащими. Местные жители стали осознавать, что европейцы ранее преднамеренно ограждали их от благ цивилизации и обращались с ними как с второсортными существами. Тогда и появился в этих краях культ полу мифического афроамериканского солдата Джона Фрума, который придет, и освободит островитян от европейцев. Праздник в честь Джона Фрума -15 февраля — проводят в сопровождении многочисленных танцевальных и музыкальных представлений, парадов и фестивалей.
Вануату и вануаты
К концу поездки мои впечатления от увиденного стали более отчетливы. Только десятая часть островитян проживает в городах. Хотя, по правде сказать, городом можно назвать, и то с натяжкой, только столицу страны – Порт Вилу. Остальные живут в сельских районах и стараются держаться подальше от цивилизации, питаются, как их предки, урожаем со своих огородов и дарами джунглей, носят одежду из пальмовых листьев и волокон пандануса или не носят её вовсе, исповедуют свои древние культы. В общем, и возможно вполне обоснованно, ничего хорошего от цивилизации не ждут. У островитян есть все основания настороженно относиться к пришельцам. Всего две цифры объясняют многое: к моменту начала колонизации на островах предположительно насчитывалось около миллиона жителей, а к началу 40-х прошлого века их оставалось только 40тыс.!
Но вануаты общительны, открыты и доброжелательны по отношению к иностранцам, не смотря на ужасы колонизации и то, что в прошлом местные воинственные племена считались одними из лучших воинов в регионе и завершали свои победные набеги трапезой, где основным блюдом были побежденные. Немало и европейцев прошло через желудки предков островитян.
Лица вануатов… Есть что-то особенное в их взгляде – пронизывающе пристальном, всегда спокойном и исполненном достоинства. Это всегда взгляд человека, знающего себе цену и в то же время, научившегося уважать других людей. Никакого заискивания или подобострастия не бывает на его лице, даже если это портье или официант. Вануат всегда держится с гордым достоинством, не создавая при этом культа из своей гордости и не кичась своим превосходством, в случае если он занимает главенствующее положение – будь — то вождь крохотного племени или президент страны (который летел в Новою Зеландию тем же рейсом, что и я).
Невозмутимость на лице вануата не имеет ничего общего с безразличием и в любой момент готова вспыхнуть ослепительной белозубой улыбкой, поражающей своей искренностью и добродушием. Если же речь вести о молодой вануатке, — то к портрету необходимо добавить легкую застенчивость, но при том же чувстве собственного достоинства.
На фоне этого благолепия, несколько отличаются дети с их грубоватым отношением к зверушкам: пнуть ногой пробегающего пса или очаровательного поросенка, зазевавшегося у тропинки — это дело чести для каждого мальчугана. Наверное, поэтому все собаки здесь передвигаются с пугливо поджатыми хвостами, а мордашки симпатичных свинок омрачены безысходностью бытия и постоянным ожиданием козней от маленьких разбойников. Собаки, поросята, летающие лисы, огромные пауки и другая живность, по-прежнему, как и много тысячелетий назад, являются основными игрушками маленьких вануатов.
Островитяне всегда жизнерадостны, полны оптимизма и спокойны в любой жизненной ситуации. За время пребывания на островах я ни разу не увидел человека с несчастным или хотя бы недовольным видом. Разве что какой-нибудь турист, так и не смог отрешиться от своих проблем, ожидающих его возвращения в далеком офисе. Вануаты оставляют впечатление людей не просто довольных, а счастливых. Позже я узнал и о формальном подтверждении того, что Вануату — наиболее передовая страна по наличию счастья на душу населения. Исследование под эгидой ООН, регулярно проводится по всему миру и включает в себя, как самооценку местного населения, так и основные внешние факторы: состояние среды обитания и здоровье людей. Трудно на земле найти места чище, чем южная часть Тихого Океана. На островах нет опасных для жизни животных и насекомых. Обилие в течение всего года свежих фруктов, рыбы и мяса категории «органик» благотворно сказывается на состоянии здоровья и долголетии островитян. А в здоровом теле, как известно, – здоровый дух. Наверное, поэтому местные меланезийцы так дружелюбны и улыбчивы. Да и как тут не радоваться жизни, если деньги и время (основные депрессанты и губители нашего счастья) здесь вообще не относятся к разряду ценностей. Вот и получился портрет “ homo fortunatus” — «человека счастливого» – здорового, не нуждающегося в деньгах и никуда не торопящегося.
Здесь по-прежнему нет нищих и обездоленных, хотя и богатыми вануатов не назовешь. Жилые кварталы Порт Вила далеки от роскоши. Но здесь нет попрошаек и нищих, нет проституции (и СПИДа тоже нет). Воровство также практически отсутствует. На островах не принято давать чаевые. По местным традициям «взять на чай» значит взять в долг.
Вполне возможно, что секрет «вануатского счастья» основан на умении довольствоваться малым. Но и упрощать картину не стоит: — ведь в основе этого счастья лежит крепкое здоровье жителей островов, превосходная экология -о чем в большинстве стран мира даже мечтать уже не могут, — и умение ладить друг с другом.
…Моя поездка подошла к концу… Влажный, наполненный ароматами подступающих прямо к аэропорту джунглей, воздух на этот раз остался за бортом самолета, готового к отлету в Новую Зеландию. Остались за бортом Эфате и Танна, к которым я успел так привязаться, и которые только-только начал постигать. Десятки других островов — самых архаичных, самых удивительных и нетронутых цивилизацией, каждому из которых можно посвятить отдельную книгу, — снова скрылись в просторах Южных Морей, маня своими нераскрытыми тайнами и заставляя мечтать о следующем путешествии в удивительную мир Вануату, затерянный в пространстве и во времени…
Автор: Вячеслав Воронин
Рубрики: Обзоры, Путешествия
Метки: Путешествия...
