Несмотря на солидный список стран в самых разных уголках планеты, в которых я побывал – Океания, до последнего времени, не была представлена в нем совершенно. Обстоятельства сложились так, что несколько месяцев я находился в Новой Зеландии — стране самой по себе достойной пристального внимания. Однако близость другого, рассыпанного по безбрежному океану, малознакомого нам мира, не давала мне покоя, и я решил воспользоваться случаем.
Выбор свой я сделал уже много лет назад, отдав предпочтение молодой республике Вануату. Вануату (в переводе на русский «Вечная земля») — нетронутый рай Океании, Y-образная гряда из 83островов, затерянных в безбрежных просторах Тихого океана, и расположенных к северо-востоку от Австралии – место во многих отношениях удивительное и совершенно уникальное в масштабах всей планеты. Это необычное сочетание времен и народов, удивительной природы и активной вулканической деятельности. На относительно небольшой территории островов раскинулся настоящий рай для ученых и путешественников с самобытным населением, невероятными традициями, девственной природой и роскошным подводным миром. Каменный век здесь понятие не временное, а скорее географическое. Чтобы попасть во времена младенчества человеческой цивилизации, достаточно преодолеть считанные километры пути, затратив несколько часов времени.
Несмотря на свою удаленность, Вануату никак не назовешь богом забытым уголком земли – все авиакомпании, летающие сюда не могут пожаловаться на недостаток пассажиров. По крайней мере, в туристический сезон, с апреля по октябрь, и международные и внутренние рейсы полностью забиты. Теперь, возможно, к сожалению, это туристическое направление. Основная масса туристов из Австралии, Новой Зеландии, Новой Каледонии, Англии и Франции. Русские здесь в диковинку, да и то из тех, кто живет в той же Австралии или Новой Зеландии.
Путь сюда не близок. Сначала нужно добраться до Новой Зеландии или Австралии, что само по себе не ближний свет. А уже оттуда остается 3-4 часа лету до Порт Вила – столицы республики Вануату. Но в такой удаленности есть и свои преимущества – свою самобытность племена Вануату по сей день сохранили исключительно благодаря этой удаленности. И хотя эти острова, в общем-то, крохотные, но это целый мир – затерянный в пространстве и времени.
Несколько суждений для любителей настоящей экзотики. По моему убеждению, Папуа Новая Гвинея (ПНГ) наиболее уникальное и экзотичное место на планете, в силу того, что главная его особенность – самобытные племена из далекого прошлого. Только здесь все еще можно собственными глазами увидеть не остатки древних цивилизаций или адаптированные под запросы туристов «культурные представления» или сохранившиеся хрупкие артефакты пра-культуры, а окунуться в повседневный быт человечества времен каменного века. Однако такое путешествие сопряжено с определенными и подчас весьма серьезными рисками.
К счастью, новейшая история Вануату несравнимо более спокойна и менее драматична, чем на родственных Соломоновых островах или в Папуа Новой Гвинеи. Вануату в этом плане является прекрасной адаптированной возможностью для достаточно комфортабельного путешествия в прошлое и подготовительным вариантом для поездки в ПНГ. И связь здесь самая прямая. Папуасы и вануаты – меланезийцы. Меланезия – «черные острова» — большая группа островов южнее экватора в западной части Тихого океана, включает в себя Папуа Новую Гвинею, Соломоновы острова, Молуккские острова и Ириан Джая (Индонез.), Острова пролива Торреса и Норфолкские острова (Авст.), Вануату, Новую Каледонию и Фиджи. Более того, предки вануатов — это те же папуасы культуры Лапита, через Соломоновы острова приплывшие к Новым Гибридам 3тыс. лет назад. Впрочем – меня неоднократно убеждали, что все началось 5 тыс. лет назад. Снова магические 5 000 лет истории?! В любом случае внешнее сходство этих народов, а также сходство в обычаях и культуре просто разительное.
Живет на этих островах более 200 тысяч счастливчиков – (об этом — чуть позже). Этнический состав довольно однородный — около 98,5% населения островов составляют меланезийцы, называющие себя “ни-вануату” (ni-Vanuatu в буквальном переводе — «народ вечной земли»), которые подразделяются на несколько племен — эфате, ндуиндуи, апма, северные и южные танна, ленакел, большие и малые намба, анейтьюм и другие. Остальные жители — европейцы (примерно 1,1%) и выходцы из стран Юго-Восточной Азии.
Что интересно — это крохотное население говорит на 115 языках! Именно языках, а не диалектах. Язык основа государственности любого народа. Ну а если у каждой деревни свой собственный язык? Изолированные друг от друга непроходимыми горами или морем, а также имея почти все необходимое под рукой, племена островитян тысячи лет жили в полной изоляции, что позволило им сохранить свои культурные традиции и языки даже после прихода европейцев. К основным языкам относятся Бислама (упрощенный и адаптированный английский с большим количеством местных заимствований), английский и французский. Ни англичане, ни французы не смогли позволить себе править островами самостоятельно и вынуждены были управлять протекторатом совместно, что и стало причиной такого сочетания языков.
Острова также зона особых интересов братских (друг другу) Австралии и Новой Зеландии. Товары и продукты в многочисленных магазинах и лавочках в основном именно из этих стран и, конечно же, вездесущего Китая. Китайцам же принадлежит почти вся лавочная торговля с примитивно убогим ассортиментом. Но магазины, даже такие, это в основном баловство для туристов и немногочисленных горожан. В основном островитяне ведут натуральное хозяйство и лишь отчасти вовлечены в товарно-денежные отношения.
Порт-Вила
Все долгие и недолгие перелеты позади. В иллюминаторе показались рекламного вида журнальные картинки тропических островов. Зал паспортного контроля крохотного международного аэропорта Баэрфилд наполняла мелодичная музыка фольклорного ансамбля, расположившегося рядом с пассажирами, быстро преодолевающими въездные формальности. Улыбчивые пограничники. Скромный по площади, но впечатляющий по ценам DUTY-FREE для прилетающих пассажиров. Все это заняло от силы 5 минут, и я окунулся во влажный, горячий воздух тропиков, наполненный ароматами подступающих прямо к аэропорту джунглей.
Изнуряющий душный солнцепек заметно ослабевает после 4 часов пополудни или значительно смягчается в любое время дня, если просто укрыться в тени. А тенистой прохлады здесь предостаточно: Все острова покрыты буйной растительностью, а немногие открытые участки обычно продуваемы морским ветерком, — так что пребывание в здешних тропиках вполне комфортно в любое время года. Климат и красноземы настолько благоприятны для растительности, что урожай кумары (родственницы картофеля), таро, маниоки, ямса здесь можно снимать почти ежемесячно!
Потрепанное такси мигом доставило меня до отеля. А вот и первый европеец, точнее европейка: менеджер и совладелица отеля — французская красавица с восточными чертами лица — как позже выяснилось, ее мать была родом из Ирана. Пять лет назад Лейла приехала из Франции, чувствует себя на новом месте вполне счастливо и ни за что, не согласилась бы возвратиться в свой родной Марсель. Подобные «счастливые истории» я потом неоднократно слышал от других немногочисленных европейцев обосновавшихся на островах.
Порт Вила — столица острова и всей страны, совсем небольшой, по-своему даже уютный городишко, вытянувшийся вдоль бухты Меле (Mele Bay) и лагуны Эракор (Erakor) своими кварталами карабкается на склоны окрестных холмов. Архитектура городка, и островов в целом, незамысловата и непримечательна. Выделяются только гранды гостинично — курортного бизнеса Le Lagon, Le Meridien и недавно открывшийся модерновый The Sebel, весело поблескивающий стеклом и сталью на главной магистрали города с амбициозным названием Highway Lini Kumu. Эта улица хоть и оживленна, но на хайвэй уж никак не тянет.
Компактный и поэтому удобный деловой центр города, выходит на набережную Меле с видом на обворожительный островок Иририки (Iririki), оккупированный курортом под тем же названием, и уютную, живописную бухту с множеством элегантных яхт. Все в городе находится на расстоянии пешеходной прогулки: колоритные крытый (невероятное многообразие бананов по форме, размеру и вкусу) и рыбный рынки, Культурный Центр с любопытными археологическими и этнографическими коллекциями, Парк Независимости, Парламент, здание которого я сначала принял за музей и только табличка «Председатель Парламента» на одной из дверей в холле заставила меня осознать ошибку. Французский и китайский квартал, или Гонконг-Стрит, как его называют местные жители – названия весьма условные, их можно легко проскочить так и не заметив, что послужило основой для таких названий. В городе много отличных ресторанов, которые принесли столице Вануату славу тихоокеанской столицы гурманов. Кулинарные традиции Вануату довольно характерны для стран региона — это смешение местной кухни с обилием свежей рыбы и морепродуктов и колониальной, прежде всего французской. При этом привычные европейские блюда, под воздействием местных факторов приобретают новые интересные вкусовые оттенки. Самыми известными блюдами местной кухни считаются «кокосовый краб» и жареный голубь «навимба» (nawimba). Есть в городе дискотеки, казино, четыре превосходных поля для гольфа.
Порт-Вила еще и крупный тихоокеанский оффшорный центр с множеством банковских офисов и магазинов беспошлинной торговли. Однако воспользоваться приобретенным в магазинах можно только получив оплаченный товар при вылете из страны. Так что «fine spirits» или прекрасные вина лучше приобретать в «дьюти фри» сразу же по прибытию в страну. В магазинах города алкоголь, включая пиво, не продается по выходным и после 5 вечера.
И еще один момент. Традиционно тары как таковой, за исключением плетенных соломенных сумок и бамбуковых палок для хранения жидкости, на островах не было вообще — все или же съедалось сразу, или засушивалось, или хранилось в специальных ямах. В качестве разовой упаковки использовались пальмовые листья. И вот когда цивилизация вытеснила пальмовые листья пластиковыми пакетами и пластиковой же тарой, это очень подпортило вид города.
Жители столицы отличаются от остальных островитян — обычно они имеют некоторое образование, исповедуют христианство (но и о своих родовых культах при этом не забывают), имеют какой-то заработок, носят европейскую одежду.
Эфате
Как бы то ни было – не город являлся целью моей поездки, и я поскорее принялся за исследование острова в целом. Столичный остров Эфате — третий по величине в Вануату, самый популярный туристический район страны и самый «урбанизированный». В 1774 Джеймс Кук был не первым европейцем, посетившим архипелаг и, в частности, Эфате. Но его короткий визит был наиболее основательным: он положил начала картографическому описанию островов, дал архипелагу название Новые Гебриды из-за сходства их горного рельефа с Гебридскими о-вами Шотландии. Прежнее название острова – Сэндвич, никакого отношения к еде не имеет. Так назвал остров, уже упоминавшийся капитан Кук, в честь лорда Сэндвича, покровительствовавшего второй кругосветке мореплавателя. Площадь острова — 899,5 км?. Эфате имеет изрезанную береговую полосу с множеством прекрасных бухт, заливов и лагун с песчаными пляжами, быстрые реки с каскадами водопадов. Особенно красивая бухта Гаванна (Havannah), на северо-западе острова. Всего через полвека после визита Кука, первые европейские поселения появились в районе бухты. Моряки с китобойных судов, торговцы сандаловым деревом и миссионеры, составлявшие основу поселения, в 1882 году, после продолжительной засухи и постоянных вспышек малярии, вынуждены были перенести поселение на юго-западное побережье острова, на берега залива Вила (Vila). Сейчас на острове проживает около 40тыс. человек, причем больше трех четвертей из них обретается в столице и близлежащих деревнях. Остальные населяют маленькие деревни, протянувшиеся нитью вдоль побережья, и лишь немногие обитают во внутренних районах.
Залив Меле, примыкающий к столице, — тоже одно из самых красивых мест на острове. Обширный коралловый риф, изобилующий следами кораблекрушений и причудливым подводным ландшафтом, обрамляет залив с моря. Многочисленные гавани острова удобны для мореходства. Вам обязательно упомянут о том, что во время Второй мировой войны здесь располагалась военно-морская база небезызвестного 7-го флота США.
Рядом с заливом Меле — каскад водопадов Меле-Каскейдз (Mele Cascades Waterfalls) , который виден даже с дороги. Интересны подступы к нему, с диковинными образцами местной флоры, прекрасным видом на приморскую долину и небольшими прохладными водоемами у основания самого водопада, где любят поплескаться туристы.
Горные склоны (наивысшая точка, гора МакДональд — MacDonald— 647 м), покрытые густыми тропическими лесами, наряду с океанским побережьем создают особый колорит острову.
Прибрежные воды — превосходное место для дайвинга. Подводные туннели, пещеры и каньоны, красочные рифы и затонувшие здесь корабли – отличная приманка для дайверов со всего света. А чего стоит «улыбка» ленивого добродушного дюгоня!
Меня же больше всего интересовали местные аборигены – «люди Вечной Земли»… В конце еле заметной и постоянно терявшейся в зарослях тропинки совсем неожиданно предстала патриархальная деревенская жизнь, надежно спрятанная под густыми кронами джунглей. Небольшие хижины с циновочными стенами и крышами живописно крытыми пальмовыми листьями, поставленные без единого гвоздя; отдельно стоящие навесы под такими же пальмовыми кровлями, где в сезон циклонов протекает вся жизнь общины; большая сельская площадь с громадными баньяновыми деревьями по периметру…
Под величественными кронами этих гигантов, как и много веков назад, проходят все важные события. А во время самых сильных циклонов сельчане находят приют внутри этих деревьев. Одно такое дерево может укрыть несколько десятков человек. Высокая и огромная по площади крона дерева поддерживается десятками, если не сотнями, стволов похожих толи на гирлянды из одеревеневших лиан, свисающих из кроны и вросших в землю, толи, наоборот – на множество корней, вырвавшихся из земных объятий и устремившихся к кроне. Внутри такого необычного ствола иногда находиться пространство с небольшую пещеру, где и прячутся от свирепой непогоды лесные обитатели.
В деревне Экасуп (Ekasup), по совместительству являющейся и «кастом – вилидж» — фольклорной деревней, таких обитателей не менее двух сотен. Что удивительно – несмотря на близость столицы (минут 20 езды), — быт в деревне остается абсолютно архаичным. Как и сотни лет назад здесь не пользуются электричеством или хотя бы металлическими изделиями, огонь добываю трением, питаются собирательством, охотой и выращиванием кумары (сладковатого картофеля огромных размеров), ямса, маниоки и таро — небольшие плантации, которых меньше всего похожи на поля или огороды. — Это скорее редкий кустарник с многотравьем. В каждой деревне есть свои врачеватели, всегда имеющие под рукой гомеопатические средства на все случаи жизни. Здесь свято почитают обычаи предков, которые сопровождают каждого с момента рождения и отмечают все сколько-нибудь значимые события в жизни до самой смерти. Сами вануаты очень просто объясняют естественность и необходимость культа почитания старших. До прихода европейцев у вануатов не было письменности, и весь опыт предыдущих поколений передавался молодежи старшими. Лишиться знаний старейших — значит быть отброшенным в развитии на сотни лет и быть вынужденным учиться снова только на собственных ошибках. А это — непозволительное расточительство.
Кокос, который на островах всегда и везде под рукой, занимает важное место в рационе питания вануатов с самого раннего возраста. Если вдруг мама по каким-либо причинам не может вскармливать малыша грудью, то очищенный в виде женской груди кокос с проколотым крохотным отверстием заменит малышу материнскую грудь. Кокосовый орех – это основа гигиены зубов и полоти рта островитян: кожа зеленого ореха срывается с помощью зубов, эффективно очищающая сами зубы, массируя и укрепляя десна. Результат — как в рекламе Colgate или Blend a Med: свежее дыхание, ослепительная улыбка. Этому способствуем и то, что сюда не дошла вредная для зубов привычка жевать бетельный орех, столь распространенная в Папуа Новой Гвинее. Для себя я отрыл соленый кокос, которым меня здесь угощали. Превосходная закуска, похожа по свойствам на соленые хрустящие огурчики!
Готовят в деревне и национальное блюдо — «лаплап» (laplap), которое представляет собой особым образом приготовленные маниоку, бананы или ямс с диким шпинатом и тертым кокосовым орехом. Оно используется и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Свинину, рыбу, мясо птицы, дары моря или мясо диких животных, просто добавляют к «лаплап», запекают или жарят на углях в земляной печи, столь популярной во всей Океании.
Рыбы в прибрежных водах и водоемах на островах столько – хоть руками лови. Для лова используются также сети, плетенные из не тяжелеющих в воде волокон местных растений и даже «психотропное оружие», похожее на метлу, которой, как ступой, толкут воду в заводях, при этом в воду выделяется вещество, обездвиживающее рыб и заставляющее их всплыть. А дальше – опять таки, сбор рыбы голыми руками.
Для пополнения своего рациона мелкой дичью обитатели деревни используют простые ловушки и относительно замысловатое устройство – капкан для ловли диких кабанов (или даже врагов, в недалеком прошлом). Жертва, попав в замаскированную на земле петлю, привязанную к прижатому к земле или другому дереву стволу, который исполняет роль плеча лука, неосторожным движением высвобождает ствол. Петля мгновенно смыкается вокруг ее ноги или ног, и подобно праще швыряет несчастную вверх, иногда просто отрывая конечность. Этот сюжет часто используется в фильмах о людоедских племенах Тихого Океана.
Главной целью на охоте в течение столетий остается дикий кабан. Кабан и свинина играют особую роль в жизни не только вануатов, но и, пожалуй, вообще всех меланезийцев. Помимо того, что это основной источник белковой пищи, это также мерило богатства и престижа каждой отдельной семьи. Это и древняя универсальная местная валюта, имеющая хождение по сей день. Своеобразный культ кабана в свое время оказался непреодолимым барьером для исламских проповедников, которые вынуждены были признать свое поражение после ошеломляющего успеха на территории современной Индонезии (за исключением меланезийской Ириан Джая и крохотного индуистского Бали), ставшей самой многолюдной исламской страной мира.
Блюда из человеческой плоти остались в прошлом, правда, совсем недалеком. Дело в том, что, несмотря на обильную флору, животных на островах совсем немного и, помимо свинины, блюда из побежденных врагов были регулярной добавкой к застолью.
Огонь в деревне добывается также как и тысячелетия назад – путем трения сандаловой палочки о другой специально подобранный кусок дерева, подкладывая при этом сухой легко воспламеняющийся мох. Каждый мужчина на острове знает, что именно надо для этого и сам умеет добывать огонь. Как часто бывает в жизни, собственный опыт извлечения пламени оказался намного труднее, чем можно было предположить. Несмотря на все старания дальше обильного дымовыделения мне с первой попытки продвинуться так и не удалось.
Жизнедеятельность этих детей природы если и наносит окружающей среде урон – то самый незначительный. Они выстроили особо доверительные отношения со своей средой обитания, свято верят в родственные связи с дикой природой и наедятся на взаимность во взаимодействии с ней. Что еще более удивительно – даже молодежь довольна сложившимся укладом и не стремится перебраться в близлежащий город. Однако такая картина уже не столь характерна для других мест: мало-помалу, пока что единицы вовлекаются в современный мир, находят какую-нибудь работу, подумывают об образовании для своих чад, помогают соплеменникам, последовавшим их примеру, впрочем, не порывая тесных связей со своей деревней.
При ознакомлении с традиционным укладом жизни островитян очень подкупает то, что даже «кастом вилиджи» — традиционные деревни, куда по определенной договоренности допускаются туристы, именно живут своей жизнью повседневной жизнью, лишь слегка приукрашенной к приходу гостей. Туристы — лишь временные гости в них. Жители после шоу, не сбрасывают с себя традиционные наряды (если есть, что сбрасывать) и не переодеваются в джинсы, чтобы затем, сев за руль автомобиля, разъехаться по своим домам, как это происходит в Австралии или Новой Зеландии, а продолжают жить своим укладом, который мало изменился за века и даже тысячелетия. Они почитают все тех же богов и ту же природу, от которой по-прежнему так зависимы. Впрочем, как теперь начинает понимать каждый из нас, в своей зависимости от природы мы ушли ненамного дальше от представителей самых удаленных племен Вануату.
Преданность этих людей своим традициям и их сохранение в неизменном виде дали возможность нам заглянуть в мир далекого прошлого.
Текст: Вячеслав Воронин
Рубрики: Обзоры, Путешествия
Метки: Путешествия...
