Если близлежащие к России точки наши любители классических подводных приключений постепенно осваивают, то в дальние страны попадают они пока все еще нечасто. И тем более, мало кто представляет себе, чем же таким невероятным может удивить ныряльщика Чили — страна, которая географически находится от России на самом удаленном расстоянии — более 17 тысяч километров (и это только до столицы Сантьяго, а если лететь на юг или на остров Пасхи в Тихом океане, то все 25 тысяч километров).
Так уж случилось, что долгое годы эта страна ассоциировалась у нас исключительно с фашистским режимом Пиночета да борцами за свободу Чили из числа марксистов-ленинцев. Не случайно потому, что у нас почти 30 лет о Чили практически ничего не было слышно. И лишь относительно недавно, когда военные в Чили ушли с политической арены, эта фантастически красивая и завораживающая страна стала активно «вновь открываться» окружающему миру как самый уникальный на земле регион.
На самом деле трудно найти другое место на свете, где в одно и то же время можно было бы за одно путешествие застать все четыре времени года. Протянувшись с севера на юг до Антарктиды на 4300 км (между прочим, это расстояние от Москвы до Лиссабона — почти вся Европа в длину). Чили имеет все географические чудеса: пустыни, леса, высоченные горы, действующие и потухшие вулканы, тропические острова Тихого океана, ледники, фьорды и лежбища тюленей с пингвинами.
А вот чего у Чили нет — так это, пожалуй, славы морских и океанских курортов. Виноваты в этом холодные течения, которые омывают тихоокеанское побережье страны. Температура воды даже в летние месяцы в южном полушарии (по нашим понятиям — это зимние месяцы с декабря по март) не превышает 16-17 градусов. При этом даже в такую «теплую» воду никто из туристов и курортников, отдыхающих в Чили не желает заходить. Максимум, на что народ отважится, — у кромки воды разложить лежаки и загорать под самым опасным и нещадно палящим солнцем.
Правда, есть в Тихом океане под юрисдикцией Чили острова Пасхи и Робинзона Крузо (до них соответственно лететь 2 тысячи и 3700 километров от материка). На этих островах есть несколько дайв-центров, и в качестве «подводной награды» можно увидеть «стада» групперов, барракуд, настоящих акул-катранов, резвящихся под водой, и над нею дельфинов. Однако самый уникальный и диковинный мир «подводной жизни» находится на юге Чили — там, где температура редко поднимается до 10-12 градусов тепла и где суша, покрытая вулканическими шапками, блестящими на солнце вечными снегами, встречается сначала с дыханием, а потом уже и с настоящей ледяной стихией шестого континента — Антарктидой.
Рыбы или айсберги — что интереснее?
Если в тропиках: на Филиппинах, острове Таити, в Красном море, у берегов Южной Африки, на солнечных Карибах — главной «подводной приманкой» остается рыбная экзотика и красивый подводный мир, обитающий в уникальных по форме и строению кораллах, то в Чили самым интересным является, вне всякого сомнения, ныряние не на встречу к диковинным рыбам и кораллам, а… на встречу со льдами. К самой Антарктиде для подобного удовольствия направляться не советую, хотя в принципе можно долететь за 3,5 часа из столицы страны Сантьяго до самой южной точки Чили — городка Пунта Аренас, а потом пойти ко льдам на корабле. Однако сразу предупреждаю: речь идет об открытом океане, а точнее — об узком месте, где в бурных объятиях встречаются воды сразу двух великих водных бассейнов — Атлантики и Тихого океана.
В этом месте даже самые стойкие и неподверженные в других местах планеты качке и штормовым волнам ныряльщики будут просто уничтожены свирепыми потоками воды, да и под воду опускаться в кромешную тьму и муть при 4-5-балльном шторме на поверхности воды радости будет мало.
Настоящий рай для тех, кто хочет почувствовать всю экзотику «ледяного погружения», — это многочисленные лагуны и фьорды так называемой «чилийской Швейцарии» — района Айсен, который находится к югу от Сантьяго примерно в 2 тысячах километров, для посещения которого самый лучший вариант — воспользоваться круизом, который совершают для любителей как надводной, так и подводной ледяной экзотики корабли «Скорпиос».
Чтобы добраться до лагун чилийского юга и самой большой достопримечательности этих мест — ледника Сан-Рафаэль, надо сначала лететь на самолете примерно полтора часа до городка Пуэрто Монтт, а затем на корабле пройти в течение трех дней по узким заливам и фьордам, которые напоминают Норвегию и Швецию, вместе взятые. В отличие от Европы, когда плывешь на юг Чили, то теплолюбивые высоченные, в 30-этажный дом, знаменитые на весь мир Араукарии чилийские уступают постепенно место елям и соснам, что говорит о приближении холодных земель.
Когда в далеком 1521 году португальский путешественник Фернандо Магеллан прошел проливом между двумя океанами — Атлантическим и Тихим, который с тех пор носит его имя (что любопытно, местные капитаны, которые сегодня ходят даже в самый густой туман по проливу с помощью наисовременнейшей японской аппаратуры, говорили мне, что Магеллан не напоровшись ни на один риф или скалу прошел за 38 дней проливом исключительно по звездам, не имея на борту даже примитивного секстанта), о наличии фантастических по красоте ледников, а точнее, огромных ледяных рек, которые с гор как бы впадают в океан, никто и не подозревал. И только в XVIII веке некоторые из них были обнаружены испанскими мореходами. Однако, как объекты, интересные туристам, и тем более — как уникальные места для ныряния, их никто и никогда не рассматривал.
Кстати, вся эта местность, протянувшаяся на сотни километров на юге южно-американского материка и почти не имеющая сегодня населения, называется хорошо известным у нас словом Патагония (по-испански «пата гонас» значит «длинные ноги»). Назвал этот район все тот же Магеллан в честь длинноногих местных жителей, которые поначалу встретили испанцев очень враждебно, а потом под угрозой оружия бледнолицых вынуждены были все же завязать торговлю с ними.
Осторожно: льдины
Лагуна Сан-Рафаэль и ее ледяная река, которая скатывается в океанский залив, имеет протяженность почти 47 километров. Сразу скажу, что и Нил, Амазонка, и наша Волга — просто дети малые по сравнению с этой «мировой старушкой». По возрасту эта река — одна из самых «пожилых» в округе: ей свыше 30 тысяч лет и каждый день она теряет на глазах у окрестных гор тысячи тонн иссиня-голубого льда.
Корабли «Скорпиос», принадлежащие опытнейшему чилийскому капитану Константину Кочифасу. подходят к леднику Сан-Рафаэль на рассвете. Интересно, что эти суда всегда ходят парой, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств или поломки прийти друг другу на помощь. Ведь места кругом абсолютно дикие, необжитые, людей здесь на ближайшие тысячи километров вообще не встретишь.
Уже за 15-20 километров до рандеву с «ледяной рекой» навстречу судам плывут величественные льдины, отколовшиеся от ледника и переливающиеся на редком в здешних местах солнце всеми цветами «морской радуги» — от небесно-голубого до почти иссиня-черного. Когда же корабль подходит на расстояние 400 метров к леднику, то начинается самое интересное.
В принципе, что называется. «пощупать» многовековой ледник можно двумя способами: над и под водой. Надводное удовольствие состоит из целой церемонии. Сначала с борта многопалубного судна спускаются на воду два шлюпа, рассчитанные каждый на 6-8 человек. Есть еще вариант понтонного типа ботов, но на них нет крыши. А поскольку здесь 300 дней в году моросит или льет проливной дождь, то промокнуть при температуре воздуха в 3-4 градуса тепла и попросту замерзнуть даже самому стойкому гостю можно капитально. Итак, все желающие вкусить «ледяной экзотики» рассаживаются по корме, и бот, переваливаясь на небольшой волне с борта на борт, отправляется непосредственно навстречу леднику. Что интересно, идти ему даже под управлением настоящего морского волка, 60-летнего Хорхе Эмилио, приходится как заправскому ледоколу сквозь уже спаявшиеся между собой голубые и сине-черные льдины, буквально разбивая тысячелетние творения природы стальным форштевнем. Максимальное расстояние, на которое подходят к леднику шлюпы, — это 200 метров. Ближе по соображениям безопасности просто нельзя: ежеминутно от «ледяной реки» с грохотом откалываются колоссальных размеров ледяные нагромождения и… тут же уходят под воду.
Вот этот момент и является самым опасным в путешествии, так как уже через минуту фантастических размеров ледяная глыба — а под водой может находиться до 95 процентов самой льдины, наверху виднеется лишь ее малозаметная верхушка — как кит-исполин, буквально выныривает у бота из-под воды и может запросто перевернуть судно и покрупнее, чем катер или легкий кораблик.
Если же со всплывшей льдиной повезло и она никого не потопила, то от поднявшейся из пучины льдины идет огромная, типа цунами, волна и именно она может накрыть любую шлюпку и даже средних размеров катер. Во многом поэтому даже 4-5-палубные круизные суда не походят близко к леднику, опасаясь быть не просто раскаченными волнами, а основательно потрепанными ледяными «сюрпризами». Но это «цветочки», наблюдаемые любителями острых ощущений исключительно над водой. А ведь есть еще и «подводный вариант», который для настоящих ныряльщиков еще более увлекательный, чем надводный. Желающие нырнуть к ледяному айсбергу в теплой кают-компании одевают «сухой» гидрокостюм и медленно опускаются под воду. Глубина здесь 35-40 метров, и при светящем на поверхности солнце видимость составляет лишь несколько метров. Разумеется, никаких теплолюбивых рыбешек вокруг не наблюдается. Но если под воду взять фонарики, то именно тогда в пучине ледяной океанской глубины вполне реально разглядеть то, чего не увидишь больше нигде на свете. Кстати, ныряльщику во всей этой эпопее вовсе не нужно бояться холодной воды — она на самом деле гораздо теплее, чем зачастую воздух над ее поверхностью. Океанская вода может прогреваться до 10-12 градусов, что в теплом костюме и при движении особо не ощущается. Самое потрясающее впечатление остается от погружения, а потом «выныривания» отколовшейся от ледника глыбы льда. Когда видишь под водой, как сверху, с суши, под воду уходит огромный ледяной исполин, которому 30 тысяч лет, и особенно когда он потом всплывает, словно стремясь вырваться из темных пучин наверх, к солнцу, то просто дух захватывает. Разумеется, надо находясь под водой проявлять предельную осторожность по тем же причинам, что и над водой, — громадная «волна всплытия» и сам «ледяной сюрприз» может элементарно раздавить ныряльщика, утратившего внимание и не соблюдающего элементарных навыков погружения и техники безопасности.
За 35-40 минут можно рассмотреть самые диковинные ледяные узоры и «модели айсбергов». Когда же добровольный «ледяной плен» подходит к концу, то наверху, после «холодного антарктического душа», уже в боте ныряльщика ждет не только инструктор, но и специальная разработанная чилийцами, словно по старым русским традициям, «разогревательная система».
Сразу после погружения дайвера переодевают и немедленно дают стакан горячего красного вина. Как сказал мне врач судна Роберто Роблес, согревает оно куда лучше чая, да и градусов никаких не содержит (они все, как оказалось, «улетучиваются» при нагревании). После ныряния возле живого, дышащего тысячелетней историей ледника Сан-Рафаэль, принято в качестве «боевого подводного крещения» отколоть кусок синего, спрессованного кислородом льда и поместить его в стакан с 12-летней выдержки виски «Чивас Регал». Чилийцы считают, что это — самая устоявшаяся не только морская, но и подводная традиция. За встречу с 30-тысячелетними льдами и их подводным миром не грех выпить и напиток в такой экзотической пропорции (лед — одна треть, виски — две трети).
Если после подобных погружений появится интерес продолжить знакомство с «ледяными чудесами», то понырять можно и у других льдин-айсбергов, которые находятся чуть поодаль от ледника Сан-Рафаэль (по своему опыту могу сказать, что это уже не так опасно и страшно). Здесь и вода поспокойнее, и рассмотреть настоящие ледяные дворцы под водой можно самым тщательный образом. Корабль «Скорпиос» ради такого случая забирается в самые красивые и уникальные по форме и цвету льда поля, и там ныряльщики могут по-настоящему ощутить себя наедине не с цветной тропической, а безмолвной суровой, но потрясающе красивой ледяной экзотикой.
Полезные советы по антарктическим погружениям
Дорога до лагуны Сан-Рафаэль: самолетом из Москвы до Сантьяго (прямых рейсов «Аэрофлота» в Латинскую Америку теперь нет никаких, поэтому лететь надо через Европу). Самый короткий вариант по маршруту: Москва — Париж (Мадрид) — Сантьяго. Из Европы перелет длится 13 часов без посадки или 17 с посадкой в Буэнос-Айресе. Потом еще полтора часа до городка Пуэрто Монтт. Оттуда — на корабле «Скорпиос», который ходит к ледникам с сентября по апрель (чилийские весна, лето и осень). По деньгам самая расходная часть — это авиабилет Москва-Сантьяго. Наиболее приемлемый вариант, как ни странно, — лететь из России в США (Майами, Нью-Йорк), а там пересаживаться на чилийскую компанию «Лан» (это на 1,5 тысячи долларов дешевле, чем лететь через Париж «Эйр Франс»). На месте все достаточно дешево (цены в Чили примерно в два раза ниже, чем в Москве, на все: от продуктов питания, отелей до услуг для ныряльщиков — баллонов и экипировки). Если есть свой «сухой» костюм, то лучше его взять: на месте стоимость проката стоит 50 долларов в день. Преимущества пользования кораблями «Скорпиос» и круизами к ледникам: на борту не только включено 5-разовое питание, но и открытый алкогольный бар. Любые напитки: от текилы до русской водки — входят в стоимость путешествия. До ныряния принимать на грудь не рекомендую: можно просто не всплыть, а вот после выхода на поверхность и стакана горячего красного вина дорога, как показывает практика, у ныряльщиков прямая — для согрева души в бар.
Вот за что чилийцы дерут наших граждан, так это за визу — сами чилийцы говорят, что такие драконовские тарифы ввела Россия (что, однако, дружно отрицают наши консульские работники). Но как бы там ни искали виновных, чилийская виза для россиян стоит 80 долларов, да и делают ее 10 дней.
Текст и фото: Юрий Сигов
Архивная статья из № 6 (30) за 2003 г.
Рубрики: 6(30)2003, Архив, Путешествия
Метки: Лед, Погружение, Подледные погружения, Путешествия, Страна, Чили...
