Индийский океан. За годы, проведенные в разных его уголках, месяцами рассиживая по различным его островам и побережьям, невольно начинаешь отбрасывать все сравнения, где лучше, а где хуже. Многим моим соотечественникам, а точнее всем за малым исключением, никогда здесь не бывать.
Не мыть сапоги, как предлагал Вольфович. Здесь никогда не бывает холода. Живя на Индийском океане, можно забыть, что такое обувь вообще, и вспомнить о покрытых плесенью от вечной влаги кроссовках только перед посадкой в самолет, увозящий обратно в… чужую, холодную, ужасно беспокойную и порой недоброжелательную страну домой, где вас будут доставать… вонючими авто, трезвоном чужих сотовых, бесконечными телепередачами, где за каждый шаг и за каждый вздох нужно кому-то постоянно что-то платить, постоянно выживать, не мерзнуть, выглядеть нарядным, ходить по бесконечным магазинам.
Вернувшись на Индийский океан, слушая его волны, чувствуя ветер, вырвавшись опять из Муравейника, снова ощущаешь себя частью океана. Да, на короткий срок это можно купить в любой турфирме, махнуть просто так куда глаза глядят, приехать на курорт и… автоматически, по инерции, просидеть в номере перед тем же телевизором, а вечером в баре. Я видел много людей, тех, кто, приехав на океан, терзался без телевизионных программ, без этого назойливого квадратного источника излучений и кому-то важной рекламы, голодающих по голивудщине, несущей идеологический понос крутизны нации, которая заперта у себя дома и даже выехать отдохнуть на те же самые Мальдивы боится, про арабские страны я вообще молчу. Да американцы – одни из тех несчастных туристов, которым заказан путь на Индийский океан, кроме островов Чагос, где находится военно-морская база Диего-Гарсия. Их я не встречал нигде на Индийском океане, кроме Сейшел. До чего доводит политика!
Индийский океан восхищает не своими размерами, иначе он был бы просто океан.
Нам не хочется ехать, например, на Северный Ледовитый. Там холодно, там излишек того, что нам славянам и так с лихвой хватает – снега, льда, ветра. И я не встречал еще ни одного араба, африканца или креола, кто бы хотел к вечным холодным ветрам.
Индийский океан нравится без исключения всем. Здесь всегда светит солнце, здесь тепло и комфортно, Здесь бурлит природа и здесь… не много тех, кто вечно мешает нам, надоедает, собирает налоги, шумит, штрафует, грабит, учит, командует. Здесь мало людей! Иногда их нет совсем!
Один ты и океан. Говорят, что вся жизнь вышла когда-то из океана. И мы возвращаемся туда, где тепло, светло, где буйство подводной жизни, где тишина. Беря акваланг, мы возвращаемся к природе, удаляясь от суеты и зависимости.
Мальдивские острова – это идеальное место для общения с океаном. Тихий, доброжелательный, малозаселенный уголок Земли. Конечно же, в первый момент общения с Мальдивами мы сталкиваемся с частичкой муравейника в аэропорту, в его беспокойной столице Мале (ударение на «А»), где на острове в километр шириной ухитрилось набиться 75 тысяч местных жителей, и у каждого есть свой мотоцикл.
Знойные тусовщики, кому не интересен океан, а нужны дискотеки, бары, себе подобные, вечно перебивающие друг друга собеседники, что-то кричащие друг другу в ухо, даже на Мальдивах найдут себе подобие города. Это курорты Клаб-Мед. Там весело, шумно, круто и вечная халява. Большой бесплатной толпой туристы идут в бар, потом на дайвинг, потом на обед, потом на экскурсии, потом на ужин, потом на дискотеку. Постоянные анимэйшн, скачки под музон целлюлитных особей и прочие завлекалова. Большой такой пионерский лагерь без костра и барабанов. Сплошной праздник с периодическим забеганием в номер переодеться и отдышаться.
А есть тихие спокойные острова, где ты предоставлен самому себе, где нет шума, дискотек, телевизоров, где у каждого свой собственный пляж, где можно днем позагорать, а вечером с шезлонга полюбоваться бескрайним звездным небом с яркими тропическими звездами. Иногда во благо, что с Мальдивами нет сотовой связи – московские операторы забывают оплатить роуминги для клиентов. Одним злым изобретением меньше. Но зато прекрасно работает Интернет.
Лучшее ли место в Индийском океане Мальдивы для дайвинга? По сервису и инфраструктуре дайв-бизнеса, наверное, да. Я отвечаю на этот вопрос не как клиент, приехавший на скоропалительное сафари или на пару неделек на остров. А как инструктор, проработавший во многих уголках мира в IDC PADI дайвинг-центрах, где обучают правильной организации дайв-бизнеса. Это касается не только PADI, но и других организаций, таких как CMAS, где примером могут служить дайвинг-центры WеrnerLau ассоциации Barracuda или SSI.
Мне же пришлось на Мальдивах работать у самого большого европейского дайвоператора Euro-Divers на Северном Гаафу. Собственный курс-директор PADI, шесть островов, собственный флот для сафари. И если профессионалы PADI думают, что всему, чему их обучали на IDC курсах в Питере или в Москве, это уже все, то на самом деле это всего лишь минимальные базовые знания, необходимые для понимания дайв-бизнеса и его организации.
Когда у меня в гостях на Курумбе был Юра Бельский и зашел в мой дайвинг-центр, то он тихо обалдел от томов стандартов и процедур, которые должен прочитать, подписать и соблюдать инструктор или дайв-мастер Euro-Divers помимо документов PADI. И в каждом монастыре свой устав. Когда я попал потом в турецкий European DC, куда приезжает нырять принц Уильям, пришлось переучиваться по новой. Иногда в Интернете удается прочитать странные рассуждения о несоблюдении инструкторами стандартов PADI, нарушении тех или иных требований. По прибытии на Мальдивы по контракту, в течение первого месяца к тебе присматриваются, курс-директор учит по новой и насилует сначала по PADI, потом по внутренним правилам Euro-Divers и, как только этот месяц проходит, делается вывод о твоей профпригодности. Считаются все огрехи, начиная от «ховеринга» или забытой инструктором на второй «конфайд» трубки и заканчивая поцарапанной о коралл лодыжкой клиента.
Курс-директор за новичком следует повсеместно. Выпил пива на обед. Потрогал черепаху под водой. Три письменных, подписанных потом тобой замечания, и ты за свой счет едешь на Родину носить шубу. Инструктор Euro-Divers должен быть идеалом и образцом для клиентов компании. Каждую неделю тренинги по Medical First Response; пожар на судне; корабль тонет.
В Интернете спрашивали, есть ли инструкторы, которые не нарушают стандарты обучения? У кого-то еще есть вопросы? После такой головомойки начинаешь осознавать, что соблюдать PADI-стандарты намного проще и дешевле, и что ни одна организация в мире не беспокоится так о здоровье сотрудников и о том, чтобы инструктор не перетрудился. Простой пример – лимит глубины для Open Water 18 м… Да, где-нибудь в Египте с вами запросто и на 60 залезут за те 30 баксов, которые вы заплатите. А вот на Мальдивах этот номер не пройдет. Всем клиентам выдается подводный компьютер, на брифингах клиентов предупреждают об их лимите. После дайвинга все компьютеры собираются и делается запись в реестр – кто, куда, насколько и где нырял. И если кто-то вдруг залез куда-то глубже метра – инструктора расстреливают резиновыми пулями ниже пояса на совещании. И это верный шанс побыстрее вернуться на Родину за свои кровные. Некоторые иностранные инструкторы возвращались домой через две недели, кто-то через три месяца, а вот прилежным по окончании контракта Euro-Divers оплачивал перелет туда и назад. Так указано в контракте. Иностранцу сказал 30 м – максимум для эдванса и этого хватает. Избалованных Египтом русских приходится устно умолять перед погружением не нырять глубже нормы. Слава Богу, мне удавалось договориться всегда в отличие от многих моих предшественников.
Стандарт стандартом, а инструктору, который по два-три раза в день колбасит обратно под воду, отличное подспорье не получить проблемы со здоровьем. Работа есть работа. Через какое-то время все это осознаешь и автоматически следишь за собой и за клиентами. Вновь прибывшим дайверам устраивается бесплатный чек-дайв и доводятся устные правила особенностей местного дайвинга. После погружения каждый раз личное и рентное снаряжение дезинфицируется в «детоле» с последующей повторной промывкой в пресной воде. Все это делает персонал.
Попав жить и трудиться на остров Курумба, я получил уникальную возможность так же побывать и сравнить особенности дайвинг-центров и на других островах компании. Поскольку в то время я был единственным русскоговорящим специалистом в том регионе, меня все время приглашали на другие острова. Конечно же, хоть и одна фирма, на дайвинг-центр накладывается отпечаток личности руководителей и персонала. Самым впечатляющим оказался гигантский дайвинг-центр Клаб-Мед-Фару. Шестью инструкторами и десятью дайв-мастерами руководил горячий парень из Бразилии Марчелло Гимараез. Наверное, родственник Сисы Гимараез из бразильских сериалов. Рано утром пять кораблей уходили на дайвинг и на каждом было до 30 дайверов на борту. В том числе японцев и китайцев. И всей этой братией приходилось рулить на борту и под водой. Хургада отдыхает.
Марчелло часто вызывал себе подкрепление с других островов, потому как собственных сил явно не хватало. Баллоны с кораблей на берег даже не выгружались. Они заправлялись с берега компрессорами с длинными шлангами. Приемом и выдачей снаряжения на…150 дайверов занималась отдельная команда мальдивцев, которые все сортировали. Менеджеры составляли списки, вели учет прибывающих, бухгалтерию.
На курсы в центр каждый день приходило по пятьдесят человек и наша задача была как можно больше… отсеять желающих, чтобы не перетрудиться. Для этой задачи прекрасно подходил знаменитый 200-метровый свимминг-тест.
Весь это ад с лихвой компенсировался вечером питанием без ограничений, десятью видами мороженого, четырьмя видами вина, пивом из автомата и каждый день – новым видом кухонь. Сегодня японская, завтра французская, потом китайская и т.д.
Как я уже упомянул, для клиентов на Клаб-Медах и Фару и в соседнем Кани дайвинг был, можно сказать, бесплатным, но на самом деле включенным в стоимость путевки, и народ буквально валил нырять и учиться. Платить нужно было только за второе в день погружение. Про себя я не позавидовал ни моим коллегам, ни самому себе, но с точки зрения управления такой махиной склоняю голову перед Марчелло и Еuro-Divers. Третий такой Клаб-Мед у фирмы был в Индонезии. Исключены ли инциденты при столь массовом дайвинге? Можно сказать, да, за исключением двух. Все мы подписываем документы перед погружением о своем согласии с возможными рисками, и на Кани был один случай, когда из всей такой толпы двоих дайверов потеряли, и только через десять часов их нашел рыбацкий катер. В феврале этого года я проболтался с группой потерянных на Сейшелах, где нас унесло течением в открытый океан, и прекрасно понимаю состояние этих бедолаг, которое можно описать как бескрайняя, ничем не измеримая безнадежная жуткая паника. Зато бедолаги гульнули потом дополнительные две недели на Клаб-Мед. Но нырять уже не ходили.
Второй случай на Мальдивах был почти комическим. Один немец взял напрокат в Германии снаряжение и на 25 метрах от регулятора отделился незакрепленный хомутом загубник. Представьте картину: мундштук торчит в зубах, а ваш дыхательный аппарат, пуская пузыри, уплыл в неизвестном направлении. Парень перетрухнул и вместо бадди ломанулся наверх, где и был доставлен на остров Бандос в лечебную барокамеру читать журнал «Унтервассер». Все вышеперечисленные события заканчивались строгим приказом по компании и высылкой провинившихся инструкторов. Другой раз на мелком рифе Корал-Гарден мой приятель проводил ночное погружение. Всплывают с фонарями. Исчез корабль! Команда мокрых матросов сидит-горюет по пояс в воде на рифе. Пока дайверы ныряли, дони затонула, налетев на риф и черпанув воды. Быстро нырнули, достали со дна сотовый телефон, который обязательно спрятан в герметичный «аквапак», позвонили Марчелло, и через сорок минут после приключения дайверы уже сидели в баре. Утром дони подняли специальным катером и отбуксировали в столицу. Благо недалеко. Все делается быстро и четко.
На Мальдивах очень сильные течения, вызванные приливными явлениями. Всегда разное направление. Всегда разная скорость. В молодую луну можно иногда «пострелять» до 20 узлов. Можно… Закон: перед каждым погружением вперед прыгает «прибор» – дайв-мастер, который дает заключение о скорости течения. Если слишком быстро – дайв-сайт отменяется и корабль идет на новое место. У каждого дайвера по «парашюту» – «бую-декостопу». Без него никак. Всплыла группа с инструктором или пара эдвансов, подняли красный буй – капитан тебя забирает. На бесплатном чек-дайве всех учат пользоваться двумя видами буев: с веревкой и без.
На Фул-Муне работали горячие скандинавские парни, точнее дамы. У них все делалось медленно, дайвинг-центр был небольшим. Жизнь не так бурно кипела, и посему у них не было особенных прикольных происшествий, пока не приехала проверка и не выяснилось, что весь дайвинг-центр без исключения плохо знает… английский язык. К особенностям работы иностранных инструкторов на Мальдивах относится также владение как минимум двумя европейскими языками. Исключение составляли только японцы. По этой причине на Мальдивах нет инструкторов из Англии или США, которые не знают иностранных языков вообще. Меня тоже зачислили в категорию японцев, наверное, потому что Россия с этой страной граничит, а что такое Беларусь, никто так и не понял. А хорошее знание английского у всех русских на уровне собственных заблуждений. Кстати, моей страны нет не только на многих иностранных глобусах, но и на карте авиакомпании Люфтганза, что висела у нас в офисе. Рейсы есть. А страны нет! Не менее странным оказалось также и то, что русскими на Мальдивах считают корейцев, венгров, китайцев, поляков, кубинцев и даже… восточных немцев.
Моему удивлению не было предела, когда в феврале на восточный новый год приехали 300 человек китайцев и всех отдали мне для проведения программы PADI Discover Scuba, торжественно объявив мне, что нырять предстоит с русскими. Так что, товарищи чечены, азербайджанцы, а тем более украинцы – не обольщайтесь. И не с вашими физиономиями еще русскими бывают. Больше всего обрадовало полное отсутствие у них знаний не только русского, но и английского. Хотя я выкрутился и нашел выходца из Харбина, который по-русски говорил даже без моего белорусского акцента.
Вот он-то и помогал проводить брифинги, и через девять дней вся абсолютно не умеющая плавать китайская братия с горем пополам была успешно не только потоплена, но и поднята на поверхность. Что китайцы, что индусы, как оказалось, вообще напрочь не расположены к плаванию. За мою бытность только трое представителей этих стран более менее сносно могли погрузиться, включая Джеки Чана, который тоже гостил как-то на Курумбе. Но максимум через тридцать минут воздух у них уже кончался, а гоняться за ними под водой не было никаких сил. Курумба оказалась в особом придворном положении благодаря близости к центральному офису в Мале, где у компании находится также собственный магазин подводного оборудования. Все время то из Швеции, то из Германии наведывалось начальство. Постоянно ныряли различные V.I.P., и благодаря этому в отличие от того же Клаб-Мед, где неистребимые полчища дайверов вывозились в места попроще, чтобы не перетопить инструкторов, дайвинг на Курумбе всегда был на высоте. Сам остров как остров, с кучей пещер, лобстеров, гарантированными черноплавниковыми рифовыми акулами. Каждое утро одна или две лодки выходили на самые потрясающие дайв-сайты Северного или Южного Гаафу-атоллов. После обеда нырять было нонсенсом, так как это время для первых подводных шагов с новичками, которые утром сидели и учились в лагуне, а после ехали на OW1.
Несмотря на то, что в нашей компании был собственный сафари-корабль Atoll Explorer, ходить на сафари считалось у нас анахронизмом и ссылкой для инструкторов. Это чудо технической мысли с застекленным рестораном и настоящими, а не псевдокаютами исправно каждую неделю выходило в море с новой группой, а не стояло по полгода на марине, как Oуster в Хургаде.
Это же как нужно озвереть, чтобы лазить в воду по три-четыре раза в день, и вместо удовольствия нырять – считать дни до конца сафари?!
Вполне понятна позиция дайверов, предпочитающих ездить на сафари. Работа. Офис. Жена. Проклятая любовница снова требует денег. Дети. Снег. Надо сбежать! Одни любят охоту. Поехали. Постреляли. Напились. В баню сходили. Ну и что, что не убили кабана. Колбасы можно и в магазине купить. Или наша белорусская подводная охота. Двое полезли стрелять щук, остальные напились и проспали все мероприятие. Наварили ухи, почесались от комаров, вмазали еще, оставшуюся рыбу раздали тем, кто нырять был не в состоянии. Здесь процесс важен!
Так и на сафари. Люди едут уныряться. Ну собрались. Поныряли. В картишки поиграли. Если удастся – выпили. Ну и что, что не видели китовую акулу. Ну и хрен с ней. С синими мешками под глазами хреначили неделю по четыре погружения. Ух, круто. Почти как в школьные времена на уроках физкультуры! И снова домой спонсировать кровососущее насекомое – любовницу.
А теперь наша позиция, кто на этих сафари пашет. Ну зачем каждую неделю выкладываться? Этих небритых, тоскующих по виски, с непонятным здоровьем, водить по сложным местам? Плавают плохо. Жрут много воздуха. В воде теряются. А в перерывах нужно еще и корабль драить. Уровень дайверов разный. Кто-то, сачконув открытую воду, только что после бассейна. Кто-то давно уже купил себе рескью или дайвмонстра. Кто-то приперся с ружьем и намерен перебить всю рыбу в океане. Кто-то растолстел настолько, что с пуза на дно валится ремень при шаге в воду. Все эти люди собрались в одно время и на одной палубе.
Вот и водят мальдивцы сафари по избитым маршрутам. Сачкуют. Да и нужно ли на Мальдивах ходить на сафари, как допустим, в Египте, когда с любого острова достижимы любые потрясающие места погружений? На Мальдивах они есть везде. Пока есть. Я вспоминаю Египет лет эдак семь назад, когда ныряешь на «Тистлегорм», вода кристально чистая, ранее утро, народу под водой НИ ДУШИ! Акулы, ой кто это… были!
Теперь после всей этой профсуматохи, описанной выше, пишу собственно про сам дайвинг на Мальдивах. Про сами погружения. Более чистой и кристальной воды я нигде еще не видел. Самая чистая оказалась на Shark Point у цементного завода. Не зря армяне поддельный коньяк через цемент процеживали в советские времена. Лет двадцать назад здесь, рассказывает наш курс-директор Сенди, можно было акул кормить. Держишь в зубах рыбу, подплывает акула и выхватывает у тебя. Сегодня акулы выловлены для китайцев. Но хорошая видимость и название остались. Хотите смотреть акул – пожалуйста! На Северном Гаафу недалеко от рифа Химмафуши есть Миддл-Поинт. Глубокий канал у изголовья пропасти. Течения всегда дичайшие. За двадцать минут там я гарантирую штук сорок жирных рифовых акул. Просто акулий суп. Это место является хитом на Северном Гаафу. Но вас никогда не повезут на Миддл, если у вас нет эдванса или двух звезд CMAS, или если в группе на корабле есть хоть один опернвотер. Второе потрясающее место с кучей акул находится уже на Южном Гаафу, недалеко от отеля Эмбундо-Вилич. Это Эмбундо-Экспресс. Место легендарное, по тем же причинам малодоступное. Там буквально роятся наполеоны, на дне канала спят белоплавниковые рифовые акулы. Вода синяя от туч порхающих молодых триггеров, а течения стремительны… это невозможнно описать. Это ЭМБУНДО-ЭКСПРЕСС! Глубина канала, O-ops, 40 метров. На Мальдивах запрещено погружаться глубже тридцати. Рядом Эмбундо-Каньон. Потрясающие пещеры и великолепные стенки. Полчища джек-фишей. В народе карангов, кранксов.
У самого аэропорта у маяка в восьмидесятые затонул грузовой корабль «Мальдивская Виктория». Кто так его назвал и кого победил этот бедолага, я не знаю до сих пор, но судно является главным официальным рэком на Мальдивах и лежит на тридцатке метров.
Очень часто погружения на него отменяются из-за все тех же приливных течений, но за все мои долгие месяцы, проведенные на Мальдивах, удалось погрузиться на него всего несколько раз. Уж очень сдувает. Зато на нем полно аудиокассет и всяких книг, которые прекрасно сохранились, пленку из них можно запросто вытянуть, они совсем не поросли кораллами, как, например, было бы где-нибудь в Саудовской Аравии или Египте. Кораллы на Мальдивах расти не хотят! Тепло им на тех глубинах, куда все могли бы донырнуть. Тепло им внутри атоллов. А вот снаружи… Впрочем, климат меняется, и чем дальше вы на севере, тем состояние кораллов заметно улучшается. Чем ближе к экватору – тем хуже и хуже. Для сравнения, на Сейшелах та же картина, только в обратную сторону. Кораллы начинаются за тысячу километров, но уже южней экватора.
Есть на Мальдивах H. P. Reef, где огромнейшая популяция мягких кораллов. Всех возможных цветов и расцветок. Очень красивое место с громадной пещерой, где всегда бурлит подводный водоворот и несметные количества снепперов. Поистине волшебное место Okobe Tila, где любил нырять «главный Кусто» германского народа австрийский профессор Ханс Хасс. Более чудаковатых наполеонов на планете я не встречал. Огромные рыбины по полтора метра длиной делают сальто через сквозную дыру в скале, лезут целоваться с аквалангистами, а один хохмы ради постоянно плавал с «октопусом» в зубах. Нет, нет, не с журналом. С регулятором.
Что можно увидеть под водой необычного на Мальдивах? Некоторые дайверы приезжали, поныряют где-нибудь на Бандосе, на Корал-Гарден и скажут – да нет тут ничего! Первый раз оказавшись на Мальдивах под водой, я тоже обалдел от отсутствия кораллов после Красного моря. Но со временем я проникся духом океана, тем, чего в других морях нет. Нет в Черном, нет в Красном. Это масштабы, это стремительные течения, это рыбины мегаразмеров. Это энергетика океана. Именно за этим едут нырять на Мальдивы.
Приехав на Мальдивы, вы не увидите сразу китовых акул. Я их сам там не видел. Свою первую китовую я встретил уже на Сейшелах, на Альфонсе… спустя четыре месяца ежедневных ныряний там. Но они на Мальдивах есть. Некоторые курсанты, проходящие курсы, видели их на первый же Open Water. А я за 700 дайвов на Мальдивах ни разу. Судьба. Зато на Фару нырял с черным марлином. Его метров пять под водой кажутся семью. Солнце меркнет, когда такая громадина рыщет у поверхности воды.
В ноябре и декабре, в сезон проливных дождей у острова Парадайз на рифе Ланка сезон огромных мант, которые собираются в стаи и лопают планктон вместе с мелкой рыбешкой. Это волшебное время года для Мальдив и время чудес для подводных погружений. Как-то раз в апреле на Парадайзе прорвало канализационную трубу, и все фекалии уплыли в море. Под водой пир горой. Рыбы наплыло неимоверное количество. А за рыбой пришли киты-пилоты, которых собралось огромное количество, и пускали фонтаны. В тот день я всласть нанырялся с огромными, метров под девять махинами, которые при приближении вертикально уходили под воду и всплывали только через двадцать минут.
На Мальдивах тунцы столь громадны, что пару раз я был свидетелем их нападения на… акул. Разгоняется этакая здоровенная ракета до 90 км в час, и своим носом как снарядом разносит вдребезги какого-нибудь попугая или небольшую акулу. Под водой грохот стоит, как молотом ударили. Потом туна разворачивается и моментом сжирает плавающие в толще воды куски добычи.
После таких классных погружений возвращаешься счастливый на ставшую родной Курумбу, трескаешь на ужин, как настоящий буржуй, тазик ананасов на шведском столе и идешь встречать закат, за которым, стремительно темнея, появляется ночное небо, усеянное миллиардами тропических звезд.
Так я провел долгих семь месяцев на маленьком острове 300 на 400 метров. День за днем. Вокруг океан и шум прибоя. Лучше ли дайвинг на Мальдивах чем, например, на Сейшелах? Да, собственно, все тот же Индийский океан, но почему-то на дальнем юге Сейшел побольше неожиданностей и сюрпризов: акул-молотов, лисиц, рыб-гитар по три метра, скатов-орляков. Прочих невиданностей типа красных феерических цветов икры испанского танцора. Подводные джунгли гибких горгонарий, на раскидистых ветвях которых качаются огромные отдыхающие черепахи. Слава Богу, эти места мало хожены и нырять здесь многим не по карману. Океан бесконечен и он заслуживает того, чтобы погружаться в любом его уголке. В Египте всегда было много рыбы, богатый подводный мир, рыбаки всегда добывали себе пропитание, пока не появился турист. Ловить пришлось больше. Появились деньги. Появились средства – появились большие корабли для их зарабатывания. Появились новые отели, а рыба из моря уходит на тарелки, чтобы потом попасть в чей-то унитаз. Навсегда! На Мальдивах все это еще впереди. За ними будут Сейшелы, Маврикий. Ныряя профессионально с 1997 года в Египте, проползав на пузе многие рифы Сейшел и Мальдив, хочу выразить свое мнение, что ваши правнуки акул, например, смогут увидеть только в зоологическом музее. На ту же Курумбу в день рыбаки привозят десяток марлинов и сэйл-фиш. Их обглоданные рыбами головы днями валяются на Хаус-Рифе у технической пристани. За все мои тысячи погружений на Индике я только пару раз нашел и положил на место раковины Тритона и несколько морских «орехов» размером с кулак. А магазины того же Мале буквально завалены ими по цене от доллара. Местным аборигенам глубоко наплевать на все запреты и предупреждения. Они все готовы уничтожить, как казахи сайгаков в разгар перестройки. Вокруг воняет деньгами! Океан большой, считают они, а туриста нужно хорошо кормить!
Текст: Олег «Black Jack» Карцев
Фото: Александр Аристархов, Юлия Голосий
Архивная статья из № 3 (39) за 2005 г.
Рубрики: 3(39)2005, Архив, Путешествия
Метки: Дайвинг на Мальдивах, Индийский океан, Мальдивские острова, Мальдивы, Путешествия, Страна...
